Wersja do druku
Witam, dziś zauważyłem w swojej 50 po zrobieniu zdjęć testowych, że ostrość po ostrzeniu na Live View jest znakomita, a gdy przełączę na ostrzenie w trybie normalnym, to ten sam obrazek na tych samych ustawieniach daje znacząco gorszą ostrość. Mógły ktoś poradzić co zrobić by ostrość była taka sama tu i tu? Mikroregulacja AF czy już potrzebna kalibracja?
i jak zwykle bez przykładów, wrzuć foty z LV i normalne.
Już daję :
1- Z Live View 1.jpg pobierz za darmo - Hosting plików
2- Bez 2-nolive.jpg pobierz za darmo - Hosting plików
mikroregulacja normalnie zalatwia sprawe , z tym ze jesli to jest zoom to moze sie zdazyc ze nalezaloby zrobic mikroregulacje dla roznych ogniskowach.Cytat:
Zamieszczone przez pawello91
c50d nie daje takiej mozliwosci , ale juz dla jednej ogniskowej moze nieraz microregulacja zoomow wystarczyc.
mozesz zrobic prosty experyment.
daj aparat najlepiej na statyw , ustaw ostrosc na dlugim koncu na jakis kontrastowy element ( to ma byc latwy pomiar) zapamietaj jaka odleglosc ustawil na skali odlegosci obiektywu.
nastepnie zmien ogniskowa na krotki koniec , rozostrz i nie przestawiajac aparatu ustaw ponownie ostrosc . Czy ustawil na skali aparatu dokladnie te sama odleglosc ?
jesli tak , to wytarczy mikroregulacja dla jednej ogniskowej w calym zakresie ogniskowych.
i zrób to na odległości 50 x ogniskowa czyli dla 50mm 2,5metra
Tak ustawia na tej samej skali, zrobiłem jeszcze taki test, zrobiłem jedno zdjęcie bez LV, nastepne bez zmiany ostrości na LV i ostatnie już z potwierdzeniem ostrości. 1 i 2 zdjęcia bardzo podobnie, a 3 super ostre :| Co trzeba w tej mikroregulacji ustawić by to poprawić?
zrób test ze statywu na BF/FF żeby określić gdzie ustawia ostrość czy przed czy za obiektem i dopiero wtedy będziesz wiedział czy dawać na + czy -
Chyba rozwiązałem zagadke :) Dałem blokowanie lustra i teraz zdjęcie jest ostre zarówno na LV i na zwykłym, tylko pytanie czemu dopiero musze podnosci lustro by uzyskac odpowiednią ostrość jak na LV bez tego są ostre ? Czy Live View opiera się na blokowaniu lustra?
zeby dokonac pomiaru odleglosci w detekcji fazy lustro musi byc opuszczone na czas pomiaru.Cytat:
Zamieszczone przez pawello91
jesli wystapily jakies roznice , to zwyczajnie stosujecz za dlugie czasy naswietlenia i powodem nieostrosci nie jest zla praca AF tylko poruszenie.
to mozna rozpoznac na zdjeciach.
Zdjęcia które dałem jako przykład robione są: z LV 1/30s a bez 1/40 i chociaż na 1 jest dłuższy czas to ostrość jest lepsza od tego z krótszym ... :roll:
1/30 i 1/40 to nie są dobre czasy dla zdjęć z ręki.
Wiem, dlatego używałem statywu + wężyka ;)
Rób na takich czasach, na jakich najczęściej pracujesz.Cytat:
Zamieszczone przez pawello91
Zaraz pojawi się pytanie, czy statyw jest dociążony obciążnikiem :).
W procedurze testowej Tamrona jest powiedziane, żeby jakość obrazu w puszce była ustawiona na Standard (nie Normalny).
jesli testujesz Af to nalezy uzywac czasow bardzo krotkich rzedu 1/1000 lub krocej w zaleznosci od ogniskowej - mozna naswietlac z lampa , zeby wykluczyc poruszenie.Cytat:
Zamieszczone przez pawello91
w przeciwnym wypadku udzial plamki rozmycia od poruszenia bedzie za duza.
jesli na obu koncach ostrzy tak samo to jestes w domu.
jesli juz robisz testy to trzeba je zrobic porzadnie , gdyz w przypadku niestarannie przeprowadzonych testow dochodzi sie do blednych wnioskow.
dopisek:
teraz zobaczylem zdjecia.
nie mozna wycigac wnioskow na podstawie takich zdjc n.t. przyczyny..
Jak masz rozpoznac czy nie ostrzý za lub przed pudelkiem
ustaw skosnie pod katem np 45 stopni poza polem widzenia sensora AF obok pudelka linijke ze skala mm. Tak by byla widoczna na zdjeciu.
oceniaj nie tyle calkowita ostrosc , ile gdzie przypada jej maximum , czy w plaszczyznie tablicy testowej?
Całkiem dobre tablice możesz wydrukować z tej strony.
Traumflieger-Report: mehr Bildsch?rfe mit dem Fokus-Detektor
tznCytat:
Zamieszczone przez pawello91
siedzisz sobie w domu walisz seriami w pudełko i stwierdzasz ze ostrość nie bangla?
ale właściwie po co to robisz?
czemu ma to służyć?
Jak to po co ? Każdy sprzęt trzeba sprawdzić, a jak nie zrobi takich zdjęć jak oczekiwane, to jest na co zgodnić.Cytat:
Zamieszczone przez becekpl
A to BF/FF, a to powietrze za mało przejrzyste, cegły nie były równo ułożone i wiele innych.
A jak już się przekonamy, że sprzęt ok, to zaczynamy od początku.
P.S. Może nie sprawdzać za dużo, a jednak coś sfocić, co da odrobinę satysfakcji.
ok, to jest test nr 1
robimy po kilkadziesiąt zdjęć pudelkom w pokoju
test nr 2 sprzed paru tygodni,czyli zamykamy się w ciemnym kiblu i robimy zdjęcia
wyniki wysyłamy do canona ,żeby się wypowiedział dlaczego robi taki kiepski sprzęt
Może być kilka przyczyn.
1.
W trybie normalnym (AF) oraz w LV inne systemy wyznaczają odległość (ostrość)
Można mikroregulacją w systemie AF dociągnąć ostrość dla obiektywów (każdego z osobna) tak aby była optymalna.
Instrukcja obsługi lub net.
2.
Gdy z ręki to drgania przenoszą się aparat i w konsekwencji na ostrość zdjęć
W przybliżeniu (gdy z ręki) to czas ekspozycji powinien być krótszy niż odwrotność ogniskowej
Gdy robisz np. przy 200mm to czas powinien być krótszy od 1/200 sec.
System IS pozwala skracać ten czas.
Gdy robisz z ręki to trzeba robić to staranie, trzymając 2 rękami, bez szarpnięć, delikatnie naciskając spust i wstrzymując oddech.
Tym staranniej im mniej jasno.
3.
Gdy ze statywu to przy AF klapnięci lustra powoduje drgania.
Wtedy lepiej albo wyznaczać ostrość w LV (bez klapnięcia lustra) albo z podniesionym lustrem i zwłoką np. 2s
I używać wyzwalacza przewodowego, bezprzewodowego albo samowyzwalacza.
jp
Gdy robisz np. przy 200mm to czas powinien być krótszy od 1/200 sec.
System IS pozwala skracać ten czas.
Jak się człowiek spieszy to....
Poprawnie.
Jak np. używasz ogniskowej 50mm to czas powinien być w sekundach nie dłuższy od odwrotności ogniskowej, od 1/50 mm a więc np. 1/50 sec, 1/100 sec, 1/200 sec.
Gdy używasz systemu stabilizacji IS to czas ten można wydłużać i może w tym przypadku być np. 1/20s, 1/10 sec.
Ile krótszy ? Wszystko zależy od klasy systemu IS.
Pamiętać jednak należy, że IS potrzebuje, gdy się włącza, ułamek sekundy na "rozruch"
jp
Teoria.Cytat:
Zamieszczone przez jan pawlak
Dla dużych obiektywów bez IS (takich jak 70-200) bez podpierania się monopodem bezpieczniej jest przyjmować 1/ogniskowa x 2. Czyli dla 200mm czas radzę przyjąć 1/400÷500s.
Czy możesz wrzucić jakieś zdjecie z czasem 1/10s z ręki. Robione w normalnych warunkach bez zbędnego celebrowania, opierania się o ścianę i składania jak snajper do odstrzelenia wróbla.
Niestety nie mam obiektywu z ogniskową 50mm z ISCytat:
Zamieszczone przez cobalt
jp
PS
Domyślam się, ze przeczytałeś nie to co pisze tylko to co chciałeś przeczytać :lol:
Obawiam się, że błądzisz w obłokach.Cytat:
Zamieszczone przez jan pawlak
Podstawowy stabilizowany obiektyw z ogniskową 50mm to oczywiście Canon 17-55/2,8 IS USM. Jest też Canon 24-70/4 L IS USM. Dziwi mnie, że o nich nie słyszałeś.
A co z czasem 1/10s z ręki. Dla mnie to bicie rekordów stabilizacji niepotrzebne w codziennej fotografii.
Praktycznie w reporterce i wielu innych dziedzinach wystarczający jest czas 1/25÷30s.
Uff, a już myślałem, że będzie o celnym strzelaniu ostrą amunicją.Cytat:
Zamieszczone przez jan pawlak
Cobalt
To Ty powinieneś zejść z obłoków na ziemię i czytać ze zrozumieniem
Napisałeś by wrzucić zdjęcie IS z czasem 1/10 sec (ja pisałem w przykładzie z IS o tym czasie dla obiektywu 50 mm)
Odpisałem, że nie wrzucę takiego zdjęcia bo nie mam obiektywu 50 mm z IS.
Ty w odpowiedzi :
Podstawowy stabilizowany obiektyw z ogniskową 50mm to oczywiście Canon 17-55/2,8 IS USM. Jest też Canon 24-70/4 L IS USM. Dziwi mnie, że o nich nie słyszałeś.
... i to by było na tyle
jp
I w ten sposób oddalił się główny temat wątku, ostrość zdjęć z 50D - raczej związana z poruszeniem.
Było już o FF/BF, to jest o czasie i stabilizacji. Ciężko zrobić ostre zdjęcia z ręki z czasem - jaki podał wątkotwórca.
Może będzie jeszcze o ISO i przysłonie, a temat się nie wyczerpie.
jan pawlak podał uniwersalne zasady i niech takie pozostaną.
Sorry przeczytałem "nie ma". A tu cała sprawa rozbija sie o brak sprzętu. Kupujesz zbyt wypasione szkła to masz kłopot z długimi czasami :). Szklarnia oczywiście fajna.Cytat:
Zamieszczone przez jan pawlak
Tak czy inaczej czas 1/10s to ekstremalne wyzwania bez zastosowania na co dzień.
Tamtonem 70-300 VC zszedłem kilka razy do 1/20s (z ręki), ale to już nie fotografia tylko tak jak pisałem udawadnianie sobie, że ma się pewną rękę.
Co do reguły 1/F dla 200mm, to też spore wyzwanie. Wyłącz sobie stabilizację i zobacz ile zdjęć dobrych będzie na czasie 1/200s z wolnej ręki w pozycji stojąc bez wykorzystania oparcia.
Najlepiej by było aby założyciel wątku, jeśli ma wątpliwości, wziął np. program FoCal i zgodnie z tam opisana procedurą sprawdził/dopasował swój system AF.Cytat:
Zamieszczone przez RobertON
I (potem) prawidłowo go stosował.
jp
Miałem włączoną stabilizację w 300/4L+TC 1,4, ale IS jest słabiutkie (jakieś 2EV) i bałem się zejść przy tych żurawiach (282-286) poniżej 1/800.Cytat:
Zamieszczone przez cobalt
Zdarzało się z ręki z tym zestawem 1/400 ale sporadycznie dobre foto. Może ta stara stabilizacja nie wyrabia, albo ta rura za długa.
http://www.canon-board.info/przyroda...2/index53.html
No właśnie sporadycznie. Jak sam widzisz z wyłączoną stabilizacją lepiej w przypadku takich "niewygodnych" obiektywów stosować zasadę t=1/2xF.Cytat:
Zamieszczone przez RobertON
Łatwo jest pisać t=1/F dla obiektywu 50mm, czy 85mm. Mam podobnie jak Ty udanych kila fot z żużla na 200mm z t=1/250s, ale to pojedyncze strzały na AlServo bez powtarzalności.
Wracając do wątku (bo autor nie pyta o zdjęcia zrobione z ręki...) to podczas ustawiania ostrości w trybie live view można użyć również trybu wykrywania kontrastu do pomiaru ostrości - wtedy lustro jest ciągle podniesione.
Podczas pomiaru fazowego (zakładam że taki zastosował autor bo tylko wtedy można by działanie obu trybów ze sobą porównać) w trybie live view należy użyć dedykowanego przycisku AF - zatem niemożliwe jest wykonanie ekspozycji zaraz po pomiarze - lustro wróci w pozycję podniesioną zanim otworzymy migawkę by dokonać naświetlenia.
Do czego zmierzam? Przy czasach 1/40 i mniej (do 1 sekundy) klapnięcie lustra wprowadza właśnie lekkie wibracje - jeśli dodatkowo mamy mizerny statyw to tu może tkwić odpowiedź na problem.
No tak dopiero doczytałem że autor sam sobie odpowiedział na pytanie! :D
Tak liveview opiera się na podnoszeniu lustra - obraz na wyświetlaczu to to co widzi w danym momencie sensor (dlatego masz 100% pokrycie kadru, a nie jak przez wizjer częściowe).
to zdjecie jak przeczytalem z exif jest robione na 400 mm i z odlegolosci 2,31 m.Cytat:
Zamieszczone przez haze
przyczyna bledu moglobyc poruszenie , o co jest szczegolnie latwo na takiej ogniskowej z tak malej odleglosci , albo tez mogloby byc akurat gorsze nastwienie ostrosc w det fazy , czego wykluczyc tez nie mozna.
przy tescie AF , aby miec pewnosc jak pracuje AF nalezy poruszenie wykluczyc, czyli stosowac b. krotkie czasy.
albo jesli testujemy wioelkosc poruszenia wskutek niestabilnosci statywu , pracy lustra , to trzeba bledy AF wykluczyc , czyli przejsc na MF.
w przypadku dwoch zmiennych mozna tylko sie domyslac , ktora odegrala role , moze jedna z nich , a moze dwie na raz.
Dziękuję wszystkim za opdowiedzi! Pójde sobie na spokojnie w plener górski i tam na 400 potestuje i zobacze co tam wyjdzie. Pozdrawiam :)