zdjecia w dyskotece

Witam Wszystkich serdecznie :)

Mam na imię Grzegorz. Jestem amatorem z Sosnowca i właśnie przystąpiłem do grona szanownych forumowiczów, gdyż potrzebuję porady i wsparcia.

Dostałem propozycję robienia zdjęć w dyskotece. Zgodziłem się myśląc, że ogarnę imprezę bez najmniejszego problemu, ale już od samego początku zaczęły się schody, a później to już było tylko jak w loterii.

Zacznę od sprzętu:
CANON 10D
SPEEDLITE 550 EX

Oświetlenie we wnętrzu, to jednolite światło (bez kolorowych błyskających światełek) - półmrok. Zdjęcia generalnie z bliskiej odległości, postaci siedzące przy stolikach i tańczące na parkiecie.

Na początku miałem problem z prześwietlaniem twarzy, wiec odchyliłem lampę na skos do góry (nie pamiętam ile to stopni), a następnie pod kontem 90 stopni. Od tej pory twarze nie były już prześwietlane, ale lampa wywalała taką ilość światła, że potrzeba było sporo czasu na jej ponowną gotowość. Tak więc postanowiłem reflektor dać centralnie na twarz, a na lampie ustawić na sztywno zoom. Niby wszystko ok, bez prześwietleń, ale przy serii zdjęć i tak był problem, bo lampa wygenerowała z siebie 3 błyski, sporadycznie 4, a przy kolejnym zdjęciu następował brak błysku i blokował się aparat, ponieważ przy braku oświetlenia, automatycznie wydłużał się czas otwarcia migawki do kilku sekund. W tym momencie traciłem najcenniejsze ujęcia, czekając, aż odblokuje się aparat, albo naładuje lampa. I tak przez całą noc.

Jest może na to jakiś sposób, jakaś technika, złoty środek itp.

I teraz na jakich robiłem ustawieniach:
Aparat:
ISO 100 + AUTOMAT

Lampa:
W początkowej fazie, gdy mi prześwietlało twarze i z odchylonym reflektorem do góry, ustawienia były domyślne, a potem (jak pisałem wyżej), ustawiłem zoom na sztywno i ustawienia wyglądały następująco:
ETTL | piorun + literka H | M (w kółeczku) | ZOOM 24mm

Bardzo proszę Szanownych Kolegów o wsparcie :)

Aaaaaaa...i jeszcze jedno... Jakich akumulatorów powinno używać się do mojej lampy?

Z góry dziękuję i pozdrawiam :)
Grzegorz

Napisz jakim szkłem robiłeś bo jak ciemnym kitem, na pełnej automatyce przy iso 100 to trudno by sie idealnie udało.

według mnie powinnieneś robić wszystko na manualu- daje to większą kontrole nad efektem. co do akumulatorów to sanyo eneloop- polecam ;)

Nic nie poradzisz na to ze lampie brakowalo prądu. To normalne. Mozesz nastepnym razem podniesc ISO, w ten sposob lampa bedzie potrzebowala mniej mocy do doswietlenia sceny, wiec bedziesz mogl zrobic wiecej zdjec jedno po drugim.

Nastepnym razem zrob tak ISO 200-400, reszta w manualu.
Czas sobie ustaw w zaleznosci od tego ile masz swiatla w tle i jaki efekt na zdjeciu chcesz uzyskac, przyslone mozesz ustawic na poczatek na najmniejsza mozliwa (potem najwyzej skorygujesz), lampa w TTL'u oczyiwscie.
Jak bedizesz chcial bardziej doswietlic tlo, wydluzasz czas, jak nie zalezy ci na tym zeby "z tylu bylo jasno" to ustawiasz krotszy, blysk lampy i tak zamrozi ci ruch.

Mozesz sprawdzic ile czasu laduje sie lampa przy takich ustawieniach. Jesli bedziesz robil zdjecia w odpowiednim odstepie czasowym to bedzie OK.
Jak dobrze wyczujesz sprawe to mozesz wtedy walic lampa w sufit (jesli jakis jest na przyzwoitej wysokosci), bedzie potrzebowala wiecej mocy, ale jak bedziesz robil fote co 4-5 sek to powinno wystarczyc, najwyzej podjedziesz z ISO jeszcze do gory.
Ogolnie trzeba poeksperymentowac w danym miejscu i zaleznie od tego jaki efekt chcesz na zdjeciach uzyskac.

Akumlatorki kup sobie jakies 2500mAh, ale akumlatorki, a nie zwykle baterie.
Jak znajdziesz (na allegro sa) to kup Sanyo Eneloopy, biale maja chyba 2200mAh, a czarne 2500mAh.

Nie pamietam oznaczen w 550'tce (prawde mowiac nie pamietam tez w mojej 580, bo zazwyczaj uzywam w manualu)
Sprawdz co u Ciebie oznacza ten piorun i literka H.
O ile jedno to moze byc synchronizacja na druga kurtyne, o tyle H nie mam pojecia co moze znaczyc, 550 chyba nie miala synchronizacji z krotkimi czasami (HSS), ale jesli miala i wlaczyles ta opcje, to mozliwe ze aparat ustawial ci jakies czasy powyzej czasu synchronizacji aparatu i lampa za kazdym razem musiala sporo sie nameczyc blyskajac po kilka razy dla kazdego zdjecia, dlatego tez tak szybko "wymiękała"
Te lampy maja na tyle mocy ze z doswietleniem klubu nie powinno byc wiekszego problemu. Chyba ze robiles zdjecia jak z karabinu maszynowego.

Po pierwsze nie bój się używać wysokiego iso (nie wiem jak w 10d ale 800 powinno być użyteczne). Wtedy lampa błyska z mniejszą mocą, a to poprawia czas ładowania.
Następna kwestia to jasny obiektyw. f/2.8 to minimum.
Fajne efekty można uzyskać gdy lampę zapniesz na kablu (możesz kreatywnie operować światłem).
Najwygodniej pracować w manualu (jeżeli warunki oświetleniowe są stałe). Ustaw ekspozycję tak żeby wychwycić światła klubowe, a doświetleniem pierwszego planu zajmie się lampa.

1. Witamy na forum.

2. Zadałeś duuuuuużo pytań. Odpowiedź na nie jest tylko jedna bo tylko jeden "złoty środek" jest mi znany. Czytać. Dużo czytać. Potem jeszcze raz czytać.

3. Musisz poznać swój aparat. cyt. "...ETTL | piorun + literka H | M (w kółeczku) | ZOOM 24mm..." - DOMYŚLAM się, że M to na lampie i że lampa ustawiona w Manual czyli błyskała zawsze z tą samą ustaloną mocą. Jeśli było np 1/4 to cały czas było 1/4 siły błysku. "Piorun i H" oznacza High Speed Sync. "ZOOM 24mm" oznacza, że palnik był "na wprost" i że ustawiony na 24 mm. Jak widzisz należało by zacząć od instrukcji lampy i aparatu.

4. Wszystko znajdziesz tu na forum.

EDIT: Nawet to co napisałeś o ustawieniu aparatu jakoś mi nie p[asuje. ISO 100 + AUTO? Co to jest?

Sam jestem na etapie nauki i czytania obslugi lampy, a juz zapowiadaja sie pierwsze chrzciny i tez nie wiem czy nie polegne :)
Opanowalem wiekszosc, ale jeszcze nie wiem co , gdzie i jak poustawiac w lampie przy zakladce ` ilosc Hz` :)i po co to w ogole jest :)
najlepiej wlasnie eksperymentowac, wtedy najlepiej sie poznaje sprzet :) To ze raz nie wyszlo to nie ma znaczenia, nastepnym razem juz opanujesz to lepiej i bedziesz wiedzial dlaczego jest tak a nie inaczej :)

@Da__FreaK: jest to opisane w instrukcji :)
To tak zwany blysk stoboskopowy. Mozesz sobie ustawic zeby lampa blysnela np 10x w ciagu sekundy, albo jeden blysk co sekunde co 4 skundy.

Robi sie to po to zeby uzyskac na przyklad taki efekt:
http://www.flickr.com/photos/onset/31903228/
http://www.flickr.com/photos/alexandrabone/2434246119/
(zdjecie marne, pierwsze z brzegu, ale zasada widoczna)

Posiadam ową lampę, w zestawie z 5 D mk2 nie zauważyłem takich przypadków zacinania się lampy. Myślę z tego co zrozumiałem, że sprzęt Cie przerósł. Zacznij od instrukcji obsługi lampy. Nie napisałeś jakim szkłem robiłeś zdjęcia stałką czy jakimś kitem?

Matko boska, prosze nie zaczynajcie znowu onanizmu sprzetowego i pytan czy szklo bylo staloogniskowe czy nie, czy mialo swiatlo f/1.2 czy f/5.6.
Co za roznica? Lampa poprawnie uzyta powinna dobrze doswietlic scene.
Te lampy sa projektowane do pracy przy f/8 f/11, wiec nie ma to wiekszego znaczenia.

Znowu zaczna sie opowiesci z d u p y, o tym jak to trzeba miec wiadro L'ek i koniecznie 1D MkIV zeby mozna bylo zrobic foto w knajpie.

Facet ma sprzet jaki ma, musi nauczyc sie jego mozliwosci i ograniczen, a potem tego jak umiejetnie go uzywac do celu jaki chce osiagnac. Fakt posiadania super hiper jasnego szkla nie ma zadnego znaczenia, zwlaszcza gdy blysk lampy ma mu oswietlic male pomieszczenie a mocy ma na tyle ze mozna nia oswietlic pol sali do koszykowki.

Nie umie jej jeszcze poprawnie uzywac. Trzeba go tego nauczyc, albo powiedziec mu gdzie ma szukac wiedzy, a nie wysylac do sklepu po nowy obiektyw.

Dokładnie tak jak Maver powyżej.

Dodam tylko, że "pytacz" po mojemu nie przeczytał instrukcji od aparatu i od lampy. Założył z góry, że sprzęt sam zrobi dobre zdjęcia i teraz pyta o to co w instrukcji jest dość wyraźnie napisane.

Cytat:

---

Zamieszczone przez Maver

Facet ma sprzet jaki ma, [....]

---

Wcale nie tak dawno był to sprzęt z tzw. wysokiej półki. Wielu zawodowych reporterów tym robiło :cool:.

Moze przeczytal, moze nie. Czasem te instrukcje sa tak napisane ze faktycznie niczego nie mozna sie z nich dowiedziec poza tym ze "Ustawienie mocy lampy na 1/2, ustawia moc lampy na 1/2" czyli klasyczne maslo maslane.
Jak nie poczytal jak uzywac lampy to chocby wbil na pamiec instrukcje do glowy to dalej bedzie wiedzial tylko ze dany guzik zmienia pewne nastawy, ale nie bedzie wiedzial co to oznacza i jak wplywa na zdjecie.
Tak czy siak niech pyta. Po trzecim glupim pytaniu wbije sie go na pal, ale na razie mozna probowac edukowac ;-)


@Kolekcjoner:
A czy ja mowie ze ma zly? Sam od 7miu lat uzywam 20D i to nie z braku srodkow finansowych tylko dlatego ze uwazam ze zmiana body nie wplynela by w zaden sposob na jakosc moich gniotów. :)
Po prostu nie lubie popadania w sprzetowy szał.
Na razie od tak dlugiego czasu zastanawiam sie czy chce full frame, ze zdazylem doczekac sie 7D ktory jest fajny ale nie Full Frame a niedlugo pewnie mnie 5Dmk3 zastanie i dalej bede myslal. Biore wiec co mam w torbie i robie zdjecia, a potem wrzucam do szuflady bo wstyd pokazac :D

Cytat:

---

Zamieszczone przez Maver

@Kolekcjoner:
A czy ja mowie ze ma zly?

---

A czy ja pisałem, że Ty pisałeś że ma zły :grin:?
Miałem 10D - świetny sprzęt i nadal da się nim robić doskonałe zdjęcia. Ja ten aparat oddałem tylko dlatego, że co jakiś czas wyskakiwał błąd i bałem się że w końcu padnie.

Ładnie... sprzedales psujacy sie aparat komus kto pewnie ciułał na niego pare miesiecy...

;)

Cytat:

---

Zamieszczone przez Maver

Ładnie... sprzedales psujacy sie aparat komus kto pewnie ciułał na niego pare miesiecy...

;)

---

Właśnie nie sprzedałem tylko oddałem - to chyba jest różnica :cool:.

Cytat:

---

Zamieszczone przez Kolekcjoner

Właśnie nie sprzedałem tylko oddałem - to chyba jest różnica :cool:.

---

Niech zgadnę. Żonie? :mrgreen:

Ale wredota :wink::D. Moja żona ma lepszy sprzęt ode mnie :mrgreen:.

Witam ponownie :)

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony Waszą chęcią niesienia pomocy, przychylnością i zrozumieniem.
Przyznaję się, że niestety nie mam doświadczenia i każda wskazówka jest dla mnie cenną i bogatą nauką, która (obiecuję) nie pójdzie w las.

Póki co czytam to, co piszecie i zaczynam wyciągać wnioski. Do kolejnej sesji mam kilka dni i zdjęcia muszą wyjść lepsze od ostatnich (w sensie pierwszych), które wykonałem.

Piszecie, aby testować, eksperymentować, dużo czytać. Z tym testowaniem i eksperymentowaniem to będzie problem, bo mogę to zrobić tylko będąc tam na miejscu i już na gorąco. Co do czytania, to chętnie poczytam, tylko nie bardzo wiem co i skąd czerpać wiedzę.

Póki co, uzupełnię informację o szkle:
Canon Zoom Lens | EF 24-70 | 1:2,8 L USM

Co prawda kolega Maver napisał, że szkło nie odegra tutaj większej roli, jednak mimo wszystko chciałbym dowiedzieć się, czy to obiektyw z tych lepszych i czy Waszym zdaniem nadający się do tego typu fotografii.

Cytat:

---

Zamieszczone przez Maver

Nie pamietam oznaczen w 550'tce

---

M - lampa pracuje w Manual. "Piorun i H" oznacza High Speed Sync. "ZOOM 24mm" - palnik ustawiony na wprost i na stałe na 24 mm.

Cytat:

---

Zamieszczone przez Maver

lampa w TTL'u oczyiwscie.

---

W TTL-u czy w E-TTL-u dla tych konkretnych warunków?

Co w praktyce powoduje ustawienie na High Speed Sync?


Z tym czytaniem instrukcji do lampy to jest tak, że trochę ją studiowałem, ale jest tam dla mnie tyle niezrozumiałych informacji, że nie potrafię tego ogarnąć. Jednak zastosuję się do Waszych zaleceń i przeczytam ją raz jeszcze, od deski do deski. Myślę, że problemem dla mnie będzie dostosowanie odpowiedniego trybu pracy lampy do panujących warunków.

Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi - nie spodziewałem się takiego zainteresowania, tak więc tym bardziej jestem zmobilizowany do konstruktywnego myślenia i pracy nad sobą.

Pozdrawiam :)
Grzegorz

Zacznij może od tego: http://www.canon-board.info/showthread.php?t=2421

Wyłącz High Synca. WŁĄCZ e-ttl - jak na razie to lampe masz w manualu. Ustaw sobie ISO 400 czas 1/60 i aparat w trybie M (KONIECZNIE). Przysłonę możesz ustawić dowolną. Poćwicz na rodzinie. Palnik NIE na wprost - zdjecia wychodzą paskudne. Na początek albo 40-60° w górę albo w bok.

EDIT: Szkło które masz jest b.dobre ale to NIE jest problem w szkle.

Cytat:

---

Zamieszczone przez Grzegorz_n

M - lampa pracuje w Manual. "Piorun i H" oznacza High Speed Sync. "ZOOM 24mm" - palnik ustawiony na wprost i na stałe na 24 mm.

W TTL-u czy w E-TTL-u dla tych konkretnych warunków?

---

No to zrob nastepnym razem tak.
Aparat ustaw na Manual
Przyslona powiedzmy f/4
Czas 1/125 na poczatek
ISO 200, 400
Lampa w TTL (ETTL jesli ma, nie pamietam 550'tki)

W ten sposob manualnie ustawiasz na aparacie parametry w zaleznosci od tego jakie chcesz zrobic zdjecie, a lampa sama dobiera odpowiednia sile blysku.
Ja walil bym lampa prosto w sufit, ale to oczywiscie zalezy od warunkow i od tego jakie zdjecie chcesz zrobic. Tak czy siak w praktyce prawie nigdy nie uzywam lampy skierowanej prosto (chyba ze robie zdjecia "pod chmurka")

Jesli lampa bedzie sie zbyt dlugo ladowala miedzy poszczegolnymi zdjeciami, podciagnij ISO na 800, lob zmniejsz przyslone. (jesli bedzie ci przeszkadzal czas ladowania)
Jesli nie, mozesz nawet podniesc przyslone zeby miec np wieksza GO.

Jesli bedziesz chcial "rozjasnic" nieco tło, ktorego nie bedzie oswietlala lampa (choc w pomieszczeniu bedzie pewnie oswietlala wszystko) to zmniejsz czas naswietlania. Spokojnie mozesz dawac nawet wartosci rzedu 1/3s albo i dluzsze... Blysk lampy zamrozi ci ruch, do tego bedziesz mial taki psychodeliczny efekt rozmytego tła, przy tak krotkich czasach raczej synchronizacja na druga kurtyne, tak zeby "zamrozony obraz" byl wizualnie przed rozmytym tłem.
Jak bedziesz chcial wyciac zupelnie tlo, to ustaw 1/250 sek i przymnij przyslone do f/8, bedziesz mial zarejestrowane na zdjeciu tylko to co oswietli ci lampa.
Dodatkowo walac nia w sufit powinienes miec przyjemniejsze miekkie swiatlo ktore przy odrobinie szczescia zaleje ci cale pomieszczenie ze wszystkich stron i unikniesz brzydkich cieni. Oczyiwscie po raz kolejny powtarzam, zalezy co chcesz uzyskac na zdjeciach. Bo moze chcesz miec ostre cienie, albo nie chcesz miec płaskiego nudnego oswietlenia. Kwestia tego co chcesz zrobic.

Cytat:

---

Co w praktyce powoduje ustawienie na High Speed Sync?

---

Pozwala Ci korzystac z lampy blyskowej z czasami krotszymi niz czas synchronizacji twojego aparatu.
Uzywa sie tego tylko i wylacznie w sytuacji gdzie tlo oswietla bardzo jasne zrodlo swiatla, i musisz zejsc z czasem do bardzo niskich wartosci zeby nie przeswietlic (czyli klasyczne słitaśne fotki pod słonce ktore trzeba robic np przy czasie 1/8000 sek)
Lampa wtedy - mocno uproszczajac - dzieli blysk na mniejsze, i blyska kilka/kilkadziesiat razy w czasie kiedy migawka odslania poszczegolne kawaleczki sensora.
To najbardziej pradozerny tryb pracy lampy, bardzo ogranicza jej moc. I jak mowie, uzywa sie go tylko i wylacznie wtedy jesli musisz ustawic czas naswietlania ponizej czasu synchronizacji (w twoim przypadku na razie kompletnie bym sie tym nie zajmowal i zaczol od podstaw)

Cytat:

---

Z tym czytaniem instrukcji do lampy to jest tak, że trochę ją studiowałem, ale jest tam dla mnie tyle niezrozumiałych informacji, że nie potrafię tego ogarnąć. Jednak zastosuję się do Waszych zaleceń i przeczytam ją raz jeszcze, od deski do deski. Myślę, że problemem dla mnie będzie dostosowanie odpowiedniego trybu pracy lampy do panujących warunków.

---

To pytaj o konkretne rzeczy ktorych nie rozumiesz. Przynajmniej unikniesz komentarzy typu "przeczytaj instrukcje"

Jak pisalem wczesniej. Lampe ustaw w ETTL/TTL (czyli automat)
Aparat ustaw w M czyli Manual

Jak opanujesz podstawy to mozesz potem dorzucic sobie kombinowanie z korektami sily blysku albo blyskaniem w manualu (na co niekiedy nie ma czasu, wiec przy takich zastosowaniach TTL jest wygodniejszy)

Cytat:

---

Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi - nie spodziewałem się takiego zainteresowania, tak więc tym bardziej jestem zmobilizowany do konstruktywnego myślenia i pracy nad sobą.

---

Dzien dobroci dla zwierzat.
Nie przyzwyczajaj sie :D


ps. Aha... tak jak pisze Janusz. Lampa nie koniecznie musi byc ustawiona do gory. Czasem fajniej i lepiej jest wykorzystac na przyklad sciane ktora masz za soba, albo obok siebie. Wtedy takie swiatlo odbite od wielkiej sciany ktora masz za plecami wyglada jak wydobywajace sie z gigantycznego softbox'u.
Ale to potem. Na poczatek zacznij od tych ustawien ktore masz wyzej podane.

Jeszcze chyba nikt nigdy na żadnym forum nie poświecił mi tyle czasu, przekazując tak cenne informację - dziękuję.

Będę jutro robił testy i odezwę się znowu, aby podzielić się spostrzeżeniami lub ew dopytać o brakujące informacje.

Póki co zapytam jeszcze o jedną rzecz. Bateria do body. Muszę kupić jeszcze jedną. Oryginalna już padła, mam zapasową GP VCL002 1300 mAh, ale jedna to za mało, więc muszę kupić jeszcze jedną sztukę. Ta z GP trzyma dosyć długo i wydaje się być dobrym produktem, ale wiadomo, że są różni producenci i różne opinie. Możecie coś zasugerować???

:)

W tej lampie jest jeszcze mała biała wysuwana spod palnika nieprzeźroczysta płytka. Pewnie wiesz po co ale dla porządku dopiszę, że "waląc w sufit" możesz ją wyjąć, wtedy część błysku sie od niej odbije i lekko doświetli obiekt np likwidując głębokie cienie pod oczami. Można i to wypróbować ;)

Cytat:

---

Zamieszczone przez biodar

W tej lampie jest jeszcze mała biała wysuwana spod palnika nieprzeźroczysta płytka. Pewnie wiesz po co ale dla porządku dopiszę, że "waląc w sufit" możesz ją wyjąć, wtedy część błysku sie od niej odbije i lekko doświetli obiekt np likwidując głębokie cienie pod oczami. Można i to wypróbować ;)

---

W 550? Biała? nieprzeźroczysta? Spod palnika? - NIE MA.

Z nad palnika wysuwa się jedynie dyfuzor (Wide Panel), który zwiększa nieco kąt światła z lampy.

EDIT: Kolega biodar ma, zdaje się, parcie na giełdę co może się skończyć urlopem.

1. światło 2,8 dajesz rade, ISO 800, może nawet spróbować z 1600.
2 zakup filtrów korekcyjnych na lampy (koszt 20zł)
3 lampa praca w manualu i odbijanie błysku od różnych powierzchni, (sam osobiście mam palnik wykręcony do tyłu ale pracuje na ultra jasnych szkłach i to może się nie sprawdzić)
4 moc lampy zaczynaj od 1/32
5 jeśli chcesz można nadać ruchu czyli czasy rzędu 1/20 1/30 sek przy błysku na drugą kurtynkę
przy portretach stolikowych klimatu nie musisz utrzymywać, bo i tak ściana z tyłu, ale fotki z parkietu nie powinny zawierać za dużo błysku, który spłaszcz plan...

Nie no, jak ma lampe na body to niech juz sobie zycia na poczatek nie utrudnia i uzywa w TTL'u, w razie czego wprowadzajac korekte do sily blysku (co pewnie nie bedzie potrzebne).
W koncu po to to jest, tylko trzeba uzywac z glowa.

Z mojego doswiadczenia z fotografia w tego typu miejscach:

1) Lampa ttl (lub manual jak juz wyczujesz "miejscowki"),
2) aparat TYLKO w manualu. Nie przekraczalem ISO800 (90% przypadkow to bylo wlasnie 800), czasy w zaleznosci o scenerii: statyczna z malo ruchawymi ludkami 1/10-1/20, ludzie ruchliwi na parkiecie pomiedzy 1/20 i w gore. Wiadomo, dlugi czas rozmyje nieco ruchy ludzi a lampa z synchronizacja na druga kurtyne zamrozi ruch w koncowym stadium.
3) szkielko mialem bez zadnego USM'a czy innego wynalazku przyspieszajacego ostrzenie, ale szczerze lampka z asystenta af w lampie zalatwiala sprawe. Przyslone dawalem w zaleznosci od tego jaki efekt chcialem uzyskac od 2.8 po max f8.

Fakt faktem nie masz takiego bialego pierdzielnika wysuwanego z lampy, ale mozesz na spokojnie domowym sposobem sobie na gumke recepturke dorobic karteczke (najlepiej tekturka albo z bloku technicznego), ktora odbije troche swiatla w strone obiektu jak dasz palnik na 40 stopni. I obiekt bedzie cacy i otoczenie doswietlone jesli masz sufit o przyzwoicie bialym kolorze i na sensownej wysokosci.

O tym zeby zdjecia robic w RAW-ach chyba przypominac nie musze;)

Jeszcze taki maly myk... Na parkiecie w kadrze pionowym mozesz pobawic sie troszke odbiciem blysku od podlogi (najlepiej kafelki:P). Tylko wtedy radze lampke na manual ustawic. Ale to juz tak bardziej w ramach eksperymentu. Nie przesadzaj tylko z moca lampy, inaczej ludzie wychodza jak zombie;)

Cytat:

---

Zamieszczone przez Janusz Body

W 550? Biała? nieprzeźroczysta? Spod palnika? - NIE MA.

Z nad palnika wysuwa się jedynie dyfuzor (Wide Panel), który zwiększa nieco kąt światła z lampy.

---

Upss, zgadza się - nie ma. Zlały mi się cyferki i byłem przekonany, że wątek jest o modelu 580. Czas na wizytę u okulisty :? Chodziło o płytkę odblaskową.

Cytat:

---

Zamieszczone przez Janusz Body

EDIT: Kolega biodar ma, zdaje się, parcie na giełdę co może się skończyć urlopem.

---

a tu nie wiem o co biega, wyczuwając jednocześnie jakieś nieprzyjazne fluidy, więc o wyjaśnienie Janusza prosze na prv :confused:

Do wszystkich rad ja bym jeszcze dorzucil "sztuczny sufit". W dyskotekach raczej sufit nie jest nisko i odbijanie od niego swiatla moze doprowadzic do jego braku :). Taka nakladka na lampe kosztuje kilka PLNow

Dodam, bo nikt nie powiedział.
Zwróć uwagę na kolor sufitu lub ściany, od której chcesz obijać swiatło. Powinno być białe lub w przybliżeniu białe.

@Usjwo: Jak pisalem wczesniej 550'tka mozna spokojnie pol sali gimnastyczne oswietlic, tymbardziej w klubie nie braknie jej mocy. Jak sufit bedzie wyzej to i scena bedzie bardizej rowno oswietlona wiec to nie problem.

@Leon007: Po to robi w RAW'ach zeby potem sobie balans poprawic. Wiec jak bedzie zolty albo pomaranczowy to jakos przezyje. Zielony moze by mu troche zycie utrudnil ale tez mozna sobie z tym poradzic. Wiec sciany wcale nie musza byc ani biale, ani w przyblizeniu biale.

@Maver Pod warunkiem, że lampa będzie głównym źródłem światła.
W przypadku mieszania lampy ze światłem zastanym raw nie rozwiąże problemu (po to np. wymyślono filtry żelowe).

Maver, w zasadzie masz rację, ale...
Lubię zrobić zdjęcie jak najlepiej umiem i się da, na etapie robienia zdjęcia, czyli w aparacie - żeby w kompie było jak najmniej roboty. Trochę, bo taki sposób sprawia mi najwięcej przyjemności, a trochę z wygody - mniej muszę klikać i psuć oczy. ;)
I takie coś podpowiadałem koledze.

W ogóle, w zakresie zdjęć z lampą przyczepioną do aparatu, bardzo dobra jest strona fotojasiu - wielokrotnie polecana na forum.
Grzegorz_n, polecam ją postudiować, ale nie jestem pewny czy już, skoro na razie walczysz z instrukcją.

Docelowo rownie dobrze moze robic w JPG'ach poprawnie i odpowiednio naswietlajac zdjecie zeby nie tracic czasu na poprawianie go w ACR. Ale na razie nie ma pojecia wogole jak uzywac lampe, wiec dorzucenie mu koniecznosci zabawy z filtrami i zastanawianie sie ktorego filtu ma uzyc to tylko niepotrzebne utrudnienie. Niech zacznie od prawidlowego uzywania lampy, potem bedzie sie bawil w modyfikatory.
Jak dobrze wydluzy czas i przymknie przyslone to wytnie cale swiatlo zastane z knajpy i nie bedzie mial problemu z kolorami, zwlaszcza ze w dyskotekach zazwyczaj i tak masz mase kolorowych swiatelek ktore trzeba nauczyc sie wykorzystywac a nie walczyc z nimi.

Cytat:

---

Zamieszczone przez Maver

w dyskotekach zazwyczaj i tak masz mase kolorowych swiatelek ktore trzeba nauczyc sie wykorzystywać a nie walczyc z nimi.

---

Dodałbym,że te światełka dodają uroku i budują cały charakter zdjęcia.
W końcu zdjęcia z dyskoteki mają wyglądać jak zdjęcia z dyskoteki ;)
Co do odbijania światła to wszystko pięknie dopóki nie trafimy na czarne lub bardzo ciemne kolory. Wtedy można szybko rozładować baterie no i przy szybkich seriach może nas zaskoczyć dłuższe ładownie lampy.
Osobiście radze ustawiać lampę na prosto, co daje bardziej przewidywalne efekty. Ewentualnie skonstruować dyfuzor w podobie tego:

https://canon-board.info//brak.gif
źródło

Tutaj jest wiecej zdjec: http://super.nova.org/DPR/DIY01/
Nie ma co się bawić w manualne ustawienia mocy lampy. Nie ma na to czasu.
ISO w zależności od szumu.Tzn jeżeli przy 800 będzie za bardzo szumieć to ustaw niższy.ISO400 to minimum.
Z czasem możesz się bawić.Min 1/200(x-sync).
Flash ustaw na drugą kurtynę(wciskasz + i - w tym samym czasie).
Radze poczytać jak działa E-TTL. Przydatna wiedza ;)
Powodzenia :)

Witam Wszystkich ponownie :)

Mała przerwa, spowodowana małym wakacyjnym wyjazdem.

Tak jak zapowiadałem: była instrukcja do lampy, były zasady działania E-TTLII, były testy w domu wg. propozycji ustawień sugerowanych przez Was no i była kolejna sesja w dyskotece.

Nie powiem, że była to masakra, zwłaszcza że zdjęcia wyszły lepiej niż za pierwszym razem, ale w dalszym ciągu była to walka ze sprzętem i jego ustawieniami oraz ciągłe kombinacje w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu.

Największy problem to w dalszym ciągu lampa.
Sufit niski - ok 3 metry, ale ciemnoszary. Lampa ustawiona w sufit lub pod kątem do przodu to jeden błysk i po wszystkim, tak więc o serii zdjęć nie ma mowy. Dodatkowo palnik skierowany w sufit, to kolejny problem przy szybkiej i częstej zmianie orientacji zdjęcia.

Seria zdjęć owszem, bez problemu, ale przy palniku skierowanym prosto, jednak przy takim ustawieniu palnika zdjęcia wychodzą brzydkie.

Kolejna sprawa... przy ISO 800 są już widoczne szumy, tak więc siłą rzeczy zjechałem na ISO 400, chociaż poleciało trochę fotek na ISO 800. Przy palniku skierowanym w sufit w dalszym ciągu było to za mało do serii.

I dalej... brakuje mi kolorów w tle. Wszystko wychodzi takie szare i jakieś płaskie. Co prawda jak strzeliłem fotkę barmance z palikiem w sufit z bliskiej odległości, to kolory podświetlonych półek z alkoholem w tle wyszły pięknie naturalne, ale to praktycznie tyle. Faktem jest, że tam nie ma różnokolorowych w rytm muzyki zmieniających się światełek, tylko oświetlenie jest jednostajne - powiedzmy, że coś jak w kościele lub ciemniej (parkiet dosyć jasno oświetlony), ale cały czas brakuje mi naturalnych kolorów ubrań lub podświetlonych na konkretne kolory kasetonów na suficie. Jest tak szaro.

Ustawienia stosowałem takie jak sugerowaliście. Nawet testowałem ustawienia manualne lampy np. z 1/32 siły błysku schodząc do pełnej mocy.

Zastanawiam się, czy nie kupić dyfuzora na lampę, aby ustawiać ją prosto, ale zmiękczyć i rozproszyć światło.

Jest też inny problem, który wyszedł teraz, a mianowicie prawdopodobnie mam za wolną kartę pamięci, gdyż robię więcej fotek, niż jest się w stanie zapisać na karcie. W pewnym momencie wyświetla się "bussy" i następuje czekanie na zapis. Mam kartę PRETEC 8GB 233x. Nie wiem, czy te 233x to dużo, czy też mało?

Akumulatory ENELOPY 2500 - znakomite!

Bardzo proszę o jakieś komentarze, sugestię.
Również bardzo proszę o pomoc w doborze:
1. dyfuzora - nie wiem, czy są lepsze/gorsze, może powinny czymś charakteryzować się lub być konkretnej firmy, gdzie najtaniej
2. karty pamięci - jaka szybkość zapisu, sugerowana firma, konkretny model, gdzie najtaniej. Może jedną przesyłką 2 ww. rzeczy.


Wiem, że to trochę chaotycznie napisałem, ale jak będzie trzeba, to uściślę informację.


Pozdrawiam :)
Grzegorz

1. Karta Pretec 233x to karta w 10 klasie. Praktycznie nie ma szybszych SD/SDHC.
2. Chyba za dużo oczekujesz od lampy. Masz albo szybko i byle jak albo wolniej a dobrze. Lampa, zwłaszcza pojedyncza - na aparacie to NIE jest najlepsze co można mieć.
3. Dyfuzor może i trochę poprawi ale cudów nie oczekuj.
4. Za 169 zł kup radiowyzwalacz i "zatrudnij" asystenta do oświetlenia. Efekty będą znacznie lepsze niż z lampą na aparacie.
5. Jak sam określiłeś - walka ze sprzętem - więc musisz poćwiczyć, dużo ćwiczyć i to nie dopiero wtedy jak już jesteś na sali. Wtedy to z pewnością będzie jedynie "walka ze sprzętem".
6. Poczytaj, poczytaj i jeszcze raz poczytaj. Linków tu na forum multum wystarczy chcieć. Obawiam się, że oczekujesz niemożliwego, że ktoś Ci poda złoty środek żeby bez pracy robić dobre zdjęcia. Mam złe wieści. Nie da się.

Jeśli nie cztałeś to tutaj co nie co było :
http://www.canon-board.info/showthread.php?t=55926