Canon EOS 5D Mark III - regulacja ostrosci na okreslona odleglosc

Witam serdecznie.

Zrobilem chyba straszna glupote - kupilem jako pierwsza lustrzanke Canon EOS 5D Mark III. I skala trudnosci mnie nieco przerasta. A raczej - wiem ze nie wykorzystuje nawet 25% mozliwosci tego sprzetu.

Do tego dwa obiektywy - Sigma 35mm F/1.4 i Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM.

I mam jeden zasadniczy problem - a takze pytanie do znawcow tematu - jak mozna ustawic ostrosc np na "nieskonczonosc" - jakbym chcial zrobic zdjecie gwiazdom? Albo w ogole jak ustawic ostrosc na jakis punkt (dajmy na to okreslona odleglosc)- zeby zrobil zdjecie?

Np chcialem zrobic zdjecie piorunom w czasie burzy. Ale za cholere nie umiem ustawic ostrosci "na chmury" - zeby pojawil sie zielony prostokat i zeby on chcial zrobic zdjecie - musze nakierowac go na jakis okreslony punkt "gdzie cos jest" - ale jak juz nakieruje go na cos co znajduje sie w blizej nieokreslonej odleglosci - odmawia posluszenstwa i nie chce zrobic zdjecia...

Bylbym wdzieczny za pomoc :)

To naprawde nie jest prowokacja :o?

Temat o burzy byl niedawno w technikachfotografowania...


Sent from my iPad using Tapatalk

Głupoty nie zrobiłeś. jak już się zaznajomisz z techniką i z samym aparatem to gwarantuje duży uśmiech jak powrócisz do tego postu

Zacznij od tego:

http://www.canon-board.info/technika...wiazane-11915/

A prowokacja to chyba nie jest :) Dawniej sam nie raz chciałem podobne pytania zadać, ale się wstydziłem :D

To zdecydowanie nie jest prowokacja. Ja dopiero co sie nauczylem dzieki kolezance (ktora jest fotografem i ma nikona 800) co to jest "przyslona". Ale ona na Canonach sie nie zna - i jak sie reguluje na nich ostrosc nie wie...

Moj problem jest moze i banalny dla wielu ktorzy fotografia sie zajmuja- ale dla mnie nie - i sprowadza sie do tego "co wcisnac zeby on cyknal zdjecie" - a "cyka" tylko jak najade na jakis obiekt ktory on moze "zidentyfikowac".

Dzis probowalem robic zdjecia wieczorem przy Wisle - i znow ten sam problem - kieruje punkt ostrosci na cos "zdefiniowanego" - jade. Ale jak skieruje powyzej - gdzie nic nie ma - zdjatka niet :)

Rozumiem ze jak przeczytam tamten temat to bede wiedzial co wcisnac zeby zrobic zdjecie gwiazdkom i burzom i chmurkom? :)

I to nie jest jakies mega skomplikowane? :)

Kupiłeś bez instrukcji? Zazwyczaj najskuteczniejsze rozwiązania to te najprostsze czyli przeczytanie odpowiedniego rozdziału z instrukcji.

Mam 5D3 oraz 24-105.

Zacznij od pracy w trybie A+ (zielony znaczek na górnym pokrętle z lewej strony ustaw przy pionowej białej kresce na korpusie) oraz ustawieniu na obiektywie stabilizacji na ON
Teraz działa pełna automatyka, tam gdzie, przy wciśnięciu spustu do połowy, w obiektywie będą czerwone znaczniki tam na wydruku będzie największa ostrość.

jp

Stać Cię było, to kupiłeś - teraz musisz się nauczyć go obsługiwać. Dobrze Ci Koledzy radzą, zacznij od instrukcji.
Przy obsłudze takiego sprzętu trzeba obowiązkowo wiedzieć co do czego służy i co on potrafi ............. a trochę tego jest. :)

Cytat:

---

Zamieszczone przez gattaca2000

To zdecydowanie nie jest prowokacja. Ja dopiero co sie nauczylem dzieki kolezance (ktora jest fotografem i ma nikona 800) co to jest "przyslona". Ale ona na Canonach sie nie zna - i jak sie reguluje na nich ostrosc nie wie...

---

Dla profesjonalnych "nikonowcow" canon to czarna magia? ;)

Najprościej to chyba przełączyć z AF na MF (taki suwaczek z boku obiektywu) i ustawić ostrość manulanie (w przypadku sigmy to jedyny pierścień, a 24-105 to nie ten od zooma) i wtedy aparat nie będzie potrzebował potwierdzenia ostrości i zrobi zdjęcie.
Druga wersja - nie mam markIII i nie wiem czy da się gdzie w c.fn. ustawić "zdjęcią bez potwierdzenia ostrości"

Cytat:

---

Zamieszczone przez freaku

Najprościej to chyba przełączyć z AF na MF (taki suwaczek z boku obiektywu) i ustawić ostrość manulanie (w przypadku sigmy to jedyny pierścień, a 24-105 to nie ten od zooma) i wtedy aparat nie będzie potrzebował potwierdzenia ostrości i zrobi zdjęcie.
Druga wersja - nie mam markIII i nie wiem czy da się gdzie w c.fn. ustawić "zdjęcią bez potwierdzenia ostrości"

---

Się da ustawić, wtedy zawsze wykona zdjęcie ... i wszystkie mogą być nieostre.

Dla zupełnie początkujących chyba najlepiej jednak :
- ustawić tryb Fotografowanie z pełną automatyką
- przeczytać w instrukcji od strony 64 do strony 68

jp

Dzieki chlopaki :).

A ta instrukcja to skomplikowana :)

To juz wiem gdzie szukac :). To zaraz zabiore sie za rozkminianie tego wylaczania automatyki i przechodzenia do manuala :)

Dzieki raz jeszcze :)

PS - a co do nikonowcow - nie wiem, kolezanka nie wiedziala. Albo miala mnie juz dosyc :). Bo zawracalem jej glowe na poczatku takimi problemami ze pewnie gdybym zadal tutaj podobne pytanie to dostalbym bana z miejsca za zamieszczanie pytan ponizej pewnej tolerowanej skali niewiedzy :)

fajny start z foto trzeba przyznać :D życzę udanych zdjęć :-)

Na start nie masz problemu typu: zbieram na lepszą puszkę :D Czytaj teraz książki, ale najpierw instrukcję.

Cytat:

---

Zamieszczone przez gattaca2000

Witam serdecznie.

Zrobilem chyba straszna glupote - kupilem jako pierwsza lustrzanke Canon EOS 5D Mark III. I skala trudnosci mnie nieco przerasta. A raczej - wiem ze nie wykorzystuje nawet 25% mozliwosci tego sprzetu.

Do tego dwa obiektywy - Sigma 35mm F/1.4 i Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM.

I mam jeden zasadniczy problem - a takze pytanie do znawcow tematu - jak mozna ustawic ostrosc np na "nieskonczonosc" - jakbym chcial zrobic zdjecie gwiazdom?

---

Ustawienia na manualu, np. ISO 1600, czas przy 35mm 15" do 30" oczywiście na statywie. Co do ostrzenia, to wyłaczmy automatykę, uruchom live view i ostrzymy na jakieś odległe oświetlone miejsce - np latarnia uliczna (gwiazdy raczej nie będą widoczne w wizjerze). Przy odpowiednim opanowaniu ostrzenia zwykle jest to wyostrzenie na nieskończoność i delikatny ruch powrotny

Cytat:

---

Zamieszczone przez JaLe

Ustawienia na manualu, np. ISO 1600, czas przy 35mm 15" do 30" oczywiście na statywie.

---

Statyw i ISO1600 - ciekawe rozwiązanie, nie dopuszczas dłuższych czasów z uwagi na ruch ziemi?
I druga sprawa - jakie ma przełożenie długość ogniskowej na czas naświetlania? Jeżeli nie ma w kadrze żadnych innych obiektów niż gwiazdy nie ma to znaczenia.

Wg mnie:
Statyw, tryb M, ISO100, przysłona w okolicach F4, czas trzeba dobrać na podstawie kilku ujęć próbnych. Ostrzenie ręczne na nieskończoność. Tak robiłem gwiazdy, księżyc i inne ciała niebieskie. Unikać jasnych ulic i pobliskich latarni, bo przy czasach rzędu kilkudziesięciu sekund do kilku minut zawsze coś popsuje kontrast i z czarnego robi sie szare bądź czerwone. Lepiej szukać totalnie ciemnych miejsc na uboczu.

Gwiazd nie robiłem jeszcze. Ale co do księżyca to statyw, iso 100, f8, czas 1/400. Czas dopasowywałem po kilku próbach, tak aby kratery wyszły w miarę kontrastowo. reszta to zabawa w CR. Aha ostrość MF tylko Live view. Powiększenie cyfrowe 10x i dokładne dopasowanie ostrości. Podejrzewam, ale pewności nie mam, że z gwiazdami będzie podobnie ale tu bardziej doświadczeni koledzy w temacie za pewne pomogą. Aha no ja robiłem 300mm na kropie więc skupiałem się bardziej na samym księżycu. twoim obiektywem na FF nie da się zrobić takiego zbliżenia ale przynajmniej potrenujesz ustawienie ostrości.

Cytat:

---

Zamieszczone przez Matsil

Statyw i ISO1600 - ciekawe rozwiązanie, nie dopuszczas dłuższych czasów z uwagi na ruch ziemi?
I druga sprawa - jakie ma przełożenie długość ogniskowej na czas naświetlania? Jeżeli nie ma w kadrze żadnych innych obiektów niż gwiazdy nie ma to znaczenia.

Wg mnie:
Statyw, tryb M, ISO100, przysłona w okolicach F4, czas trzeba dobrać na podstawie kilku ujęć próbnych. Ostrzenie ręczne na nieskończoność. Tak robiłem gwiazdy, księżyc i inne ciała niebieskie. Unikać jasnych ulic i pobliskich latarni, bo przy czasach rzędu kilkudziesięciu sekund do kilku minut zawsze coś popsuje kontrast i z czarnego robi sie szare bądź czerwone. Lepiej szukać totalnie ciemnych miejsc na uboczu.

---

Wielkosc ogniskowej ma wplyw na ruch ziemi - im wieksza ogniskowa tym bardziej widoczne znieksztalcenie kstaltu gwiazd. W niektorych obiektywach wraz ze zmiana dlugosci ogniskowej zmienia nam sie tez swiatlosila - a ta ma wplyw na czasy naswietlania.

Na ISO100 beda widoczne tylko te mocniejsze gwiazdy - gorzej z droga mleczna. Oczywiscie wieksze ISO ""bardziej szymi"dlatego zbieramy wiecej klatek i je stakujemy np w DSS, Maximiedl lub Pixinsight :)

ps.sory za brak polskich znakow ale cos mi sie klawiatura przestawila ;)

--- Kolejny post ---

Cytat:

---

Zamieszczone przez maciek12ss

Gwiazd nie robiłem jeszcze. Ale co do księżyca to statyw, iso 100, f8, czas 1/400. Czas dopasowywałem po kilku próbach, tak aby kratery wyszły w miarę kontrastowo. reszta to zabawa w CR. Aha ostrość MF tylko Live view. Powiększenie cyfrowe 10x i dokładne dopasowanie ostrości. Podejrzewam, ale pewności nie mam, że z gwiazdami będzie podobnie ale tu bardziej doświadczeni koledzy w temacie za pewne pomogą. Aha no ja robiłem 300mm na kropie więc skupiałem się bardziej na samym księżycu. twoim obiektywem na FF nie da się zrobić takiego zbliżenia ale przynajmniej potrenujesz ustawienie ostrości.

---

Ksiezyc jest bardzo jasny wiec spokojnie wystarczy natomiast gdybys chcial jakies zdjecie odbiektow gleboiego kosmosu to niestey odpada :)

Co do dluzszych obiektywow to stosujemy na AstroWlkera lub montaze paralaktyczne :)