Witam,
z tym zestawem czesto - za czesto przytrafiaja mi sie nieostre zdjecia, mowie o sytuacji bez lampy, co mozna zrobic aby te sytuacje poprawic? Sprzet kupiony nowy, nie byl kalibrowany w serwisie, ew jak sprawdzic czy ustawiony jest ok?
Wersja do druku
Witam,
z tym zestawem czesto - za czesto przytrafiaja mi sie nieostre zdjecia, mowie o sytuacji bez lampy, co mozna zrobic aby te sytuacje poprawic? Sprzet kupiony nowy, nie byl kalibrowany w serwisie, ew jak sprawdzic czy ustawiony jest ok?
Jak ustawiasz ostrość (wciskasz spust do połowy) zaczyna działać IS, postaraj się wtedy dać mu odrobinkę czasu i po chwili wciśnij spust do końca robiąc fotkę.Cytat:
Zamieszczone przez arekhit
Poza tym sample...
tak wlasnie ustawiam, jak zobacze zielona kropke w rogu dociskam do konca
punkt ustawiony na srodku, albo auto wybór
czasy nieostre najczesciej 1/60, 1/80
to nie sa zdjecia na zasadzie ze autofokus nie trafil, raczej wydaje mi sie zakby byly troszke poruszone
To w tym miejscu jeszcze poczekaj ułamek sekundy, wiem, trudno to usłyszeć, gdyż akurat IS w tym szkiełku jest cichutki (jak na IS), ale wsłuchaj się - powinieneś usłyszeć po zielonej kropce cichutkie chrobotanie/szelest, które ustaje po ułamku sekundy, znaczy to, że wtedy IS ustawił się tak by ci skompensować czas.Cytat:
Zamieszczone przez arekhit
*&^%%$! Zapomnij, że jest coś takiego jak auto wszystko*Cytat:
Zamieszczone przez arekhit
Ustaw sztywno na punkt środkowy.
IS w tym szkiełku jest tak fajniusi, że możesz schodzić spokojnie! do 1/10 - przy tym czasie wyrabiał mi się jeszcze 17-55, więc dużo starszy, choć nowszy egzemplarz (2009).Cytat:
Zamieszczone przez arekhit
Jak poćwiczysz technikę, to dojdziesz do ostrych fotek na tym IS'ie nawet na 1/4-1/2 sekundy.
To sugeruje, że coś z użytkownikiem nie tak lub awaria IS'a - w wizjerze objawia się to przy przekadrowaniu (na połowie spustu) obraz lubi sobie przeskoczyć, taki specyficzny efekt, widoczny od razu, miałem tak kilka razy kiedyś z 17-85, później (w moim) to ustało.Cytat:
Zamieszczone przez arekhit
* - wyjątkiem jest auto iso w Nikonie (działa w M!) i urządzenia Panasonika/Olympusa pracujące w trybie iAuto
[QUOTE=gietrzy;972798]To w tym miejscu jeszcze poczekaj ułamek sekundy, wiem, trudno to usłyszeć, gdyż akurat IS w tym szkiełku jest cichutki (jak na IS), ale wsłuchaj się - powinieneś usłyszeć po zielonej kropce cichutkie chrobotanie/szelest, które ustaje po ułamku sekundy, znaczy to, że wtedy IS ustawił się tak by ci skompensować czas.
to widze ze musze jeszcze potrenowac, zrobilem dopiero okolo 5000 zdjec wiec to poczatki
*&^%%$! Zapomnij, że jest coś takiego jak auto wszystko*
Ustaw sztywno na punkt środkowy.
jeli robie np zdjecie 3 osob to wykadrowac i gdzie wypadnie srodek tam ostrzyc czy ostrzyc na twarzy i wtedy wykadrowac?
a jakie ustawienia pomiaru swiatla ? punktowy, usredniony ?
W tytułowym cwanonie, też.Cytat:
Zamieszczone przez gietrzy
Ja mam pytanie, na jakich ogniskowych masz nieostre zdjęcia na 1/60?
Bo w gruncie rzeczy, potrzebujesz 1/30s na szerokim końcu, żeby utrzymać ostrą fotę, i 1/125s na długim. Różnica jest spora, trzeba się pilnować, bo na tej matrycy to bardzo widać.
1/60 ogniskowa okolo 50-70
Weź poczytaj trochę to forum, lekcje Janusz Body etc ;)Cytat:
Zamieszczone przez arekhit
ostrzenie na twarz lub oczy (przy teleobiektywach), wypróbuj też rozpoznawanie twarzy - może się coś wreszcie Canonowi udało ;)
Błysk na dworze/polu: M, iso 100, f/5.6-8, czas jaki ci wyjdzie, dobrze jeśli zmieścisz się w do 1/250 ztcp., jeśli nie włącz w lampie tryb HighSpeed, lampa na wprost korekcja FEC od -1 i 1/3 do -2.
Błysk wewnątrz: M, iso 800, f/5.6, czas 1/50 lepiej 1/30, lampa w górę, korekcja FEC od +2/3 do +1.
Bez lampy: M, czas: zależy od szkła; od bezpiecznych do 1/4 przy szkłach z IS, przy szkłach bez IS, 1/20, f/najniższa wartość, iso 1600 lub 3200, styl obrazka neutral lub własny (na podstawie neutral: kontrast zero lub maksymalny minus chyba 7, ostrość tak samo).
typ pliku: raw/.cr2; pomiar takiCytat:
Zamieszczone przez arekhit
Te "trzy kolorowe góry" muszą być jak najbliżej prawej strony, ale jej nie dotykać.
Nie sugeruj się za bardzo tylko białą górą.
Tu poczytaj o szczegółach: http://www.fototv.pl/artykuly/fotogr...a-swiatla.html
Jak zgłębisz to i jakby ci to pomogło obiecaj, że odpiszesz komuś w przyszłości ;)
@gietrzy bardzo fany opis, szczególnie z lampą, ja również skorzystam :)
Czasy rzedu 1/60 - 1/80 ze stabilizacja sa ok, ale pod warunkiem ze fotografujesz statyczne obiekty. Niestety nawet najlepszy IS nie zamrozi ruchu. Jadace samochody, bawiace sie dzieci... wymagaja ktotszego czasu.
W przypadku ruchomych obiektow pozostaje jedynie podniesc ISO i skrocic czas. Albo zainwestowac w jasniejszy obiektyw :-)
Może kolega ma włączone serwo dla af i używając środkowego punktu przekadrowuje - af leci na to co znajdzie akurat w centralnym?
servo mam wylaczone - mam one shot
wiec z tego co czytam jesli chodzi o cetralny punkt ostrosci:
ostrzenie na oczy lub twarz przy teleobiektywach
to jak mam np 85 to jesli kadruje 3 osoby to ostrzyc tam gdzie wypadnie srodek? czy na twarzy?
czy tele to 200?, jak mam rozumiec to teleobiektyw?
!!! Łączenie podwójnego wpisu !!!
Miserato
to jakie czasy wg Ciebie bylyby odpowiednie?
gietrzy to co pisze rozumiem jesli chodzi o "na zewnatrz"
ale w srodku
Błysk wewnątrz: M, iso 800, f/5.6, czas 1/50 lepiej 1/30, lampa w górę, korekcja FEC od +2/3 do +1.
czas 1/30 - czy to nie bedzie ruszone - jesli chce np dziecku zrobic fotke?
lampe mam na razie tylko wbudowana, ale moze juz niedlugo 580 bedzie
Poczytaj troszkę o fotografii, nie na forach, ale w wersji papierowej. Sporo ułatwia. Na razie dajesz nam bardzo mało konkretów i dużo pytań.Cytat:
Zamieszczone przez arekhit
1/60 na 85mm to mało, żeby zrobić ostre zdjęcie. Zależy od wprawy głównie. Inna sprawa, że żeby robić ostre foty ludzi, trzeba mieć czasy ok 1/80 w górę. Wiadomo, że jeśli robisz na 85mm, to trzeba koło 1/125s, a jeśli na 200mm to koło 1/320 czy 1/400s.
Jeśli chodzi o fokusowanie to zależnie od sytuacji, jak chcesz mieć wszystkich ostrych, to f/8, inaczej po prostu ustawiasz ostrość na osobie na której sobie tam już wybierzesz.
Z lampą to niespecjalnie rozumiem ten dziki pęd do 580, jedyna zaleta to wyzwalanie lamp i większa moc, z tym że raz, że 60D potrafi wyzwalać lampy, a dwa, że 430 wystarcza praktycznie w każdych warunkach, chyba że chcesz spawać w kompletnych ciemnościach na f/8.
Prosisz o odpowiedź, a nie podrzuciłeś nam tego zdjęcia, żeby można było to ocenić. Inaczej wygląda fota, w której model się poruszył, inaczej, którą ty poruszyłeś, a jeszcze inaczej ta, która jest po prostu nietrafiona z ostrością.
Poświęć trochę czasu na naukę swojego aparatu, to nie jest nic naprawdę trudnego, a da ci naprawdę dużo.