50 mm 1.8 II Jakie parametry ustawić?

[ryjoslaw]

Spróbuj robić w rawach-wywołać na Tiff później zmniejszyć w w Csie zrobić wyostrzanie krawędzi...

Sorki ale jestem początkujący, a jesli chodzi o korekte na kompie to praktycznie zielony. I nie zabardzo mówią mi coś te skróty "Tiff" oraz "Csie"
Jeszcze takie jedno pytanko, czy ten program do obróbki RAW co daje producent jest w miarę przyzwoity?
Z góry dziękuję za szybkie odpowiedzi. POZDRAWIAM

[mxw]

Sorki ale jestem początkujący, a jesli chodzi o korekte na kompie to praktycznie zielony. I nie zabardzo mówią mi coś te skróty "Tiff" oraz "Csie"

koledzy trochę przesadzają z tym slangiem
ani tiff ani cs nie są potrzebne, żeby zrobić przyzwoite zdjęcie.

tym bardziej tym szkłem.

jeżeli używasz go z aparatem pełnoklatkowym (np. 5D), to faktycznie, od czasu typu 1/60 zdjęcia nie powinny być za bardzo poruszone. jeżeli masz aparat niepełnoklatkowy (7D, 50D, 500D itd.) to lepiej jeszcze trochę skrócić czasy (1/80, 1/100 i krótsze) - ale to wszystko i tak zależy, co fotografujesz.

i oczywiście dobrze naświetlać.

Jeszcze takie jedno pytanko, czy ten program do obróbki RAW co daje producent jest w miarę przyzwoity?

DPP? bardzo przyzwoity
szczególnie najnowsze wersje (aktualizujesz za darmo ze strony canona), i szczególnie, gdy masz nowszy aparat, bo 'firmy trzecie' nie zawsze nadążają z prawidłową obróbką RAWów z najnowszych canonów.

[ryjoslaw]

...i oczywiście dobrze naświetlać.

Znaczy jak mam rozumieć to dobre naświetlanie? Jak np. robie zdjęcie portret w plenerze to chyba chodzi o odpowiedni czas naświetlania tak? czy może wbudowana lampa błyskowa?

[MaciekH]

jeżeli używasz go z aparatem pełnoklatkowym (np. 5D), to faktycznie, od czasu typu 1/60 zdjęcia nie powinny być za bardzo poruszone. jeżeli masz aparat niepełnoklatkowy (7D, 50D, 500D itd.) to lepiej jeszcze trochę skrócić czasy (1/80, 1/100 i krótsze) - ale to wszystko i tak zależy, co fotografujesz.

Ten parametr nie podlega mnożnikowi 1,6x

[rewddd]

Ten parametr nie podlega mnożnikowi 1,6x

ja bym jednak pomnożył nawet x3 jak komus sie rece trzesą a jak robisz zdjecie jadacego prostopadle do swiatla obiektywu skrocil nawet do 1/1000 i krocej pozatym przy f2.8 w sloneczny dzien powinien byc czas bardziej niz wystarczajacy poczytaj chociazby "Czas naswietlania bez tajemnic" calkiem przyjemna lektura dla poczatkujacych

[MaciekH]

ja bym jednak pomnożył nawet x3 jak komus sie rece trzesą a jak robisz zdjecie jadacego prostopadle do swiatla obiektywu skrocil nawet do 1/1000 i krocej pozatym przy f2.8 w sloneczny dzien powinien byc czas bardziej niz wystarczajacy poczytaj chociazby "Czas naswietlania bez tajemnic" calkiem przyjemna lektura dla poczatkujacych

Nie mogę się nie zgodzić, zasada z odwrotnością to tylko teoria a w praktyce wygląda to czasem tak jak piszesz, myślę jednak, że autor nie boryka się z problemem nieostrości wynikającej z poruszenia a po prostu z samego obiektywu i tutaj najlepszą radą jest przymykanie przysłony/wyostrzanie w postprocesie.

[mxw]

Znaczy jak mam rozumieć to dobre naświetlanie? Jak np. robie zdjęcie portret w plenerze to chyba chodzi o odpowiedni czas naświetlania tak? czy może wbudowana lampa błyskowa?

to jest dość subiektywne określenie, każdy może mieć swoją definicję.

generalnie chodzi o to, aby fotka w chwili wykonywania (w aparacie) była od razu dobrze naświetlona (tzn. główny motyw żeby był dobrze naświetlony), tak abyś potem nie musiał na komputerze nic "wyciągać w górę" na siłę, czyli rozjaśniać.

czyli IMHO mniej więcej chodzi o to, żebyś zaraz po otwarciu pliku RAW (CR2) w DPP (jeszcze przed jakąkolwiek korektą) zobaczył mniej więcej taki histogram: (czyli lekko w prawo)

źródło

[pawciolbn]

Znaczy jak mam rozumieć to dobre naświetlanie? Jak np. robie zdjęcie portret w plenerze to chyba chodzi o odpowiedni czas naświetlania tak? czy może wbudowana lampa błyskowa?

przy np. zdjęciu portretowym (kwestia, gdzie i w jakich warunkach) możesz zastosować lampę, blendę, wykorzystać odbicie światła od ściany, sufitu itp.
wbudowana lampa błyskowa nie jest niczym złym, ale warto zainwestować w zewnętrzną, gdzie możesz właśnie ukierunkować błysk, np. na ścianę.

Ten parametr nie podlega mnożnikowi 1,6x

proponuję dokładniej przeszukać chociażby forum, gdzie już padło trafne stwierdzenie, że w przypadku cropa T=1/f*1,6 jest najlepszym rozwiązaniem dla uniknięcia poruszonych zdjęć.

#

[janmar]

to jest dość subiektywne określenie, każdy może mieć swoją definicję.

generalnie chodzi o to, aby fotka w chwili wykonywania (w aparacie) była od razu dobrze naświetlona (tzn. główny motyw żeby był dobrze naświetlony), tak abyś potem nie musiał na komputerze nic "wyciągać w górę" na siłę, czyli rozjaśniać.

czyli IMHO mniej więcej chodzi o to, żebyś zaraz po otwarciu pliku RAW (CR2) w DPP (jeszcze przed jakąkolwiek korektą) zobaczył mniej więcej taki histogram: (czyli lekko w prawo)

źródło

Przy histogramie zdjęcia o tonach okreslonego typu {z przewagą szarości[o tonalności mieszczącej się w mozliwościach danej matrycy]} histogram wyglada np.tak.Przy silnej przewadze tonów tylko jasnych całkiem inaczej.Przy silnej przewadze tonów ciemnych całkiem inaczej.Przy rozpiętosci tonalnej zdjęcia wiekszej od mozliwosci danej matrycy,z obu stron "ucieka "z wykresu itd,itp.Nie ma wzoru na to jaki ma być histogram bez umiejętnosci i możilwosci przeprowadzenia analizy kadru [zdjęcia].Do czasu opanowania pełnej wiedzy o histogramie niewiele ten pozyteczny wykresik pomoze.IMHO.

[airhead]

ja mam inną radę: nie oglądaj zdjęć na komputerze, tylko na papierze
ostatnio robiłem odbitki z wersji f/1,4 pełnej otwartej - brzytwa!