ustaw na statywie, przełącz na live view zrób parę zdjęć na LV, zobacz czy jest ostro
ustaw na statywie, przełącz na live view zrób parę zdjęć na LV, zobacz czy jest ostro
Jestem szumofobem
S50/1.4A. Mam ostrego kundla.
Używam Lee: BS, LS, Lee Landscape Polarizer 105mm, .6, .9 soft i hard, holder 2 sloty + pierścień
I don't always shoot wide angle zooms, but when I do, I prefer the 16-35 f/4 IS.
Na pierwszym zdjęciu widać, że zdjęcie jest ostre, ale nie tam gdzie chciałeś, zamiast oczu super ostre są włosy. Więc też stawiam na potrzebę mikroregulacji
U mnie tylko 24-105 nie wymaga kalibracji może ze względu na dużą GO
Wygląda mi to na FF - przestaw trochę (tak z 3-5) w mikroregulacji i spróbuj nawet metodą prób i błędów - kilka prób w terenie i powinno być OK.
6D; 5DII; C 24-70 2.8L; C 24-105L; C 70-200 2.8L; C 35 2.0 IS; C 50 1.4; C 85 1.8; S 17-35 2.8-4
Moje fotki Moje fotki II
@Buka111 wydrukuj sobie to FocCal 2.2XL – kolejna odsłona | zts.SKIBEK i pobaw się z mikrokalibracją. Jeśli nie pomoże wyślij body i obiektyw do serwisu CSI. Wyregulują Ci body i obiektyw do wzorca przy czym kosztów nie poniesiesz, bo masz sprzęt na gwarancji.
Miłego dniamoja www
Zaczęło się dobrze, ale potem koledzy spoważnieli
Na początek sugeruję statyw, liveview i sprawdzenie jak wtedy wygląda ostrość na pełnej jasności.
Potem próba "normalna" (przez lustro), ale tez na statywie.
Nawet jak modelka jest cierpliwa lepiej próby robić na czymś nieruchomym, na różnych punktach AF.
Sprawdzenie wielkości głębi ostrości (na jakimś kalkulatorze) też nie zaszkodzi, przy ciasnych portretach i 1.8 głębia ostrości może być w granicach 1cm, wtedy może być bardzo łatwo o przesunięcie podczas przekadrowania.
Na pierwszym zdjęciu jest wyraźny front focus (zakładam, że ostrość miała być na oczach a wyszła zdecydowanie bliżej), potem model jest tak ustawiony, że nie można znaleźć tej ostrości, a frontu nie stwierdzisz, bo nie ma niczego bliżej.
W 6D najbardziej czuły i celny jest właśnie tylko i wyłącznie punkt centralny AF (podobnie jak w modelach 5D oraz 5D Mark II) i praktycznie wszyscy robią zdjęcia tylko za jego pomocą, pozostałe punkty robią tylko wrażenie i generalnie mało do czego się nadają.
1. Jeśli nie minęło bodajże 14 dni (do doczytania i sprawdzenia tutaj Federacja Konsumentów) od daty zakupu obiektywu to możesz go zwrócić sprzedawcy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość i otrzymać zwrot kasy. "Na odległość" czyli tylko przy zakupie poprzez Internet. A potem decydować co dalej, czy kupić sobie inny egzemplarz w innych sklepie.
2. Możesz wysłać lub zanieść (jeśli mieszkasz w Warszawie lub okolicach) aparat plus obiektyw do autoryzowanego serwisu żeby przeprowadzili regulację aparatu i obiektywu do wzorca fabrycznego oraz dostroili obiektyw względem aparatu. https://e-csi.pl/zglos-sprzet Przy wysyłce wymagane jest posiadanie drukarki (albo dostęp do niej u kogoś znajomego) bo w pewnym momencie trzeba będzie sobie pobrać plik w formacie PDF z listem przewozowym do naklejenia na paczkę i go wydrukować. W paczce ze sprzętem muszą się też znaleźć dowody zakupu aparatu i obiektywu czyli faktury lub paragony od nich.
"Ale dlaczego mam płacić skoro wszystko jest na gwarancji?" Za co płacić? Wysyłka sprzętu do naprawy gwarancyjnej jest bezpłatna, podobnie jak i sama naprawa.
3. Zamiast oglądać "różne zdjęcia w necie" trzeba było poczytać komentarze chociażby na Optyczne.pl dotyczące tego obiektywu. EF 85mm f/1.8 USM cechuje duży rozrzut jakościowy i kapryśny AF, trzeba przebierać w egzemplarzach albo słać swój który się posiada na serwis żeby przywrócili go do normalności (stanu fabrycznego) po długiej podróży z Japonii.
4. Możesz zmienić technikę robienia zdjęć. Olać wizjer i robić na podglądzie Live View przy f/1.8 a na f/2.8 niezależnie czy będzie to wizjer czy podgląd Live View. Zobacz jaka jest różnica w ostrości pomiędzy obydwiema wartościami przysłony Canon EF 85mm f/1.8 USM Lens Image Quality Oczywiście przy f/2.8 efekt bokeh (rozmycia tła) nie będzie już taki fajny jak na f/1.8 ale coś za coś.
5. Możesz sprzedać Canona i kupić sobie któryś z modeli aparatów firmy Panasonic z funkcją Post Focus https://www.panasonic.com/pl/consume...ost_focus.html
Ostatnio edytowane przez mkamelg ; 28-06-2016 o 23:56
Tego nie potwierdzam - u mnie wszystkie punkty są równie celne w przyzwoitym świetle; boczne zwalniają znacznie przy słabym świetle.
Zresztą nie można powiedzieć, że "najbardziej celny jest tylko i wyłącznie punkt centralny..."Albo "najbardziej celny jest PC" albo "celny jest tylko i wyłącznie PC".
I don't always shoot wide angle zooms, but when I do, I prefer the 16-35 f/4 IS.
Moje spostrzeżenia:
1. Leciutki FF jest możliwy, choć pozostaje pytanie na co dokładnie ustawiany bywał punkt ostrzenia. Mikroregulacja - mniej więcej jak doradza Tlustyx.
2. Reszta nieostrości może wynikać z długich czasów naświetlania. Przy tak atrakcyjnej modelce drżenie rąk przestaje odgrywać rolę, gdy czas wynosi 1/2000 s, przy 1/200 s jest jednak nieakceptowalne (mówię wyłącznie na podstawie tego, co widzę na zdjęciach).
Ostatnio edytowane przez mqqlka ; 29-06-2016 o 07:54