Dziękuję, bardzo rzadko osoby pytające udzielają pełnych informacji, w tej chwili wiemy o czym można porozmawiać.

ExposureTime - 1/20 seconds
Mam nadzieję, że ze statywu, i to naprawdę stabilnego, a aparat wyzwalany albo pilotem, albo samowyzwalaczem.
Przy bardzo długich czasach stabilność statywu ma trochę mniejsze znaczenie, niż przy takich "nibydługich" - jeśli statyw jest lekki i mało stabilny, drganie aparatu wywołane podniesieniem lustra (a co dopiero bezpośrednim naciśnięciem spustu) może trwać długo w stosunku do całego czasu naświetlania. Przy czasach rzędu sekund, nawet jak aparat drgnie przez 1/50 sekundy, nie będzie to widoczne na zdjęciu naświetlanym np. 5 sekund.

ISOSpeedRatings - 100
Na pewno oglądałaś wiele poradników, mówiących, że "najlepiej ustawić najniższe natywne ISO, żeby uzyskać najlepszą możliwą jakość zdjęć", i to jest racja, ale nie wtedy, gdy jakość zdjęć może być pogorszona przez długi czas naświetlania. Myślę, że warto sprawdzić, na ile pogorszy się jakość zdjęć po zmianie ISO na 400, i zmianie czasu na 1/80-1/100.

Rozmiar to zazwyczaj 2400 na 2700
Czyli nieduże, nie jest dla Ciebie istotny każdy pixel matrycy, bo zdjęcie "do użycia" i tak jest zmniejszane.
Jeśli jest zmniejszane, czy stosujesz odpowiednie wyostrzanie? Powiedzmy, że na fragmencie zdjęcia jest szachownica 3x3 pixele czarne i dalej 3x3 pixele białe. Jeśli zmniejszasz zdjęcie z 5184x3456 do 2700x2400, to ta szachownica musi zostać jakoś przetworzona, i zostanie przetworzona tak, że zamiast pełnej czerni i bieli pojawią się szarości. Ta zmiana spowoduje utratę szczegółów, więc w konsekwencji "stracimy ostrość" - dlatego przy zmniejszaniu zdjęć jest ważne ich (odpowiednie) wyostrzanie.
Napisałem, że po zmianie aparatu może być gorzej, to jeden z powodów. Na zdjęciu oryginalnym będzie "więcej pixeli" z których będziesz robić "procentowo mniej", czyli stracisz więcej szczegółów.

Oświetlam parasolkami.
Żarówki energooszczędne, najtańsze, które w sklepach są reklamowane jako "profesjonalne światło fotograficzne", a tak naprawdę nie są dobrym źródłem światła, i to z różnych powodów, np. brak możliwości regulacji natężenia światła, bardzo duże straty światła w najtańszych oprawach (jeśli to te najtańsze oprawki składające się tylko z osłoniętego gwintu, stań obok lampy i popatrz, jaka powierzchnia "żarówki" świeci na podłogę, ściany i sufit, a jaka w kierunku parasolki - tyle procent światła tracisz). Jak już są, i nie da się ich zmienić, to musisz "walczyć" dalej :/
Balans bieli był ustawiony na "auto", mam nadzieję, że dopracowujesz to na komputerze, z plików RAW (bo automatyka będzie szaleć zależnie od treści zdjęć, a z JPG nie tak łatwo wycisnąć wszystkie możliwości aparatu).

Na koniec
FNumber - 10
A dlaczego tak? Myślę, że tu dałoby się coś zmienić. Warto sprawdzić, przy jakich przysłonach i ogniskowych Twój obiektyw osiąga największą "ostrość" (rozdzielczość). Niestety na pewnym popularnym portalu testowali wersję "II" a potem "IS", nie ma testu Twojej wersji https://www.optyczne.pl/7.4-Test_obi...87_obrazu.html ale prawdopodobnie konstrukcja obiektywu i jego właściwości nie zmieniły się drastycznie. Przy wartości f:8 jest maksimum, przy f:11 nie ma dużego spadku, Twoje f:10 jest zbliżone do maksymalnych wartości. Jednak zmiana z f:11 na f:8 to tak samo, jakbyś zmieniła czas z 1/20 na 1/40 (czyli mniejsza szansa poruszenia zdjęcia), więc warto sprawdzić, czy głębia ostrości przy f:8 nie wystarczy do takich płaskich przedmiotów. W określeniu tego może pomóc "kalkulator głębi ostrości" (można znaleźć w google), wybierasz swój rodzaj aparatu (Canon APS-C, jeśli nie będzie dokładnie Twojego modelu), odległość, z jakiej robisz zdjęcia, i przysłonę, a w efekcie dostaniesz wartość głębi ostrości, tzn. ile ma cm, ile przed miejscem na które jest ustawiona ostrość, i ile cm za. Jeśli przedmiot wisi lub leży "na płasko", a ta płaszczyzna jest równoległa do płaszczyzny matrycy, wymagana głębia ostrości to może być kilka cm.
Przy robieniu na białym tle (mocno odbijającym światło) ważne jest to, w jaki sposób obiektyw się zachowuje przy świetle świecącym prosto w soczewki. Najczęściej tanie obiektywy (jak ten) nie radzą sobie najlepiej, a efektem może być utrata kontrastu (czyli "ostrości" zdjęć) i "wyprane" kolory. Dlatego warto spróbować osłonić obiektyw od niepotrzebnego światła.

To powyżej może być początkiem poprawy technicznej jakości zdjęć z obecnym sprzętem, a ogólnie "lepsze zdjęcia" będą się wiązały z poświęceniem czasu na próby i doszkolenie się w tej dziedzinie (oraz, jak pisał kolega, z pracą nad światłem - np. równe, miękkie światło nie podkreśli faktury tkaniny, światło z tych świetlówek potrafi fałszować kolory).