Wersja do druku
:shock:
Witam wszystkich.
Mam takie pytanko do osób posługujących się obiektywem wymienionym w temacie. Tutaj na forum oglądałem zdjęcia zrobione tym szkłem i poprostu się zszokowałem. Czy to są zdjęcia po przeróbce czy prosto z puszki? Bardzo proszę o wskazówki jak zrobić takie ostre foto? Wiadomo że statyw, czas wieczorny gdy słońce już nie jest takie mocne, ale jakie parametry ustawić, żeby była taka żyleta? POMOCY
przymknąć do f/2.8 na przykład i wyostrzyć w dpp.
Dobrze doświetlić i na 1.8 będzie ostro :)
a skąd masz takie wiadomości że statyw i i jak słońce nie jest mocne?Cytat:
Zamieszczone przez ryjoslaw
Wiadomo że na statywie nie będzie poruszonego zdjęcia, bez względu na długość czasu naświetlania. A jeśli chodzi o porę dnia to w ostrym słońcu są zbyt mocne cienie i kontury. Czy się mylę?Cytat:
Zamieszczone przez Doktor_Zło
"myslidar" , co masz na myśli mówiąc doświetlić, znaczy się dłużej naświetlać czy dopalić lampą?
Dopalić lampą, najlepiej z parasolką, wtedy każdy obiektyw wydaje się ostrzejszy.
Jak wcze
!!! Łączenie podwójnego wpisu !!!
Damn... zapomnialem ze nie mam polskich znakow. Jak kolega wczesniej napisal: od 2.8 bedzie ostre foto, nizej juz gorzej. No i potem podbij kontrast w rawach ciut i lala jest :-).
to tylko 50mm-spokojnie z czasen 1/60s nie poruszysz zdjęciaCytat:
Zamieszczone przez ryjoslaw
do tego używa się lampy,lub blendyCytat:
Zamieszczone przez ryjoslaw
nie, nie mylisz się, ale jest kwestia tego, co chcesz osiągnąć, co focisz w danym momencie itd. bo w niczym nie przeszkadza ostre słońce, które oświetla idealnie fasadę budynku - taka sama zasada jak przy doświetleniu lampą.. czyli to, co już padło "bardziej doświetlaj".Cytat:
Zamieszczone przez ryjoslaw
ostre światło może przeszkadzać w portrecie, gdzie padające na twarz "rysuje" niepożądane grymasy i mrużenie oczu, ale i na to jest sposób.
wszak pytania pada do userów w/w szkła, ale pomijając predyspozycje jakiegokolwiek szkła - zasady te same - dobre doświetlenie i unikanie "poruszenia zdjęcia". Statyw jest ratunkiem, ale wówczas gdy czasy są dość długie i nie chcesz zdjęcia poruszyć - inna sprawa zamrożenie ruchu obiektu na zdjęciu. no ale właśnie.. kwestia oczekiwań i tematu zdjęć.
#
Spróbuj robić w rawach-wywołać na Tiff później zmniejszyć w w Csie zrobić wyostrzanie krawędzi...
Sorki ale jestem początkujący, a jesli chodzi o korekte na kompie to praktycznie zielony. I nie zabardzo mówią mi coś te skróty "Tiff" oraz "Csie"Cytat:
Zamieszczone przez Doktor_Zło
Jeszcze takie jedno pytanko, czy ten program do obróbki RAW co daje producent jest w miarę przyzwoity?
Z góry dziękuję za szybkie odpowiedzi. POZDRAWIAM
koledzy trochę przesadzają z tym slangiem ;)Cytat:
Zamieszczone przez ryjoslaw
ani tiff ani cs nie są potrzebne, żeby zrobić przyzwoite zdjęcie.
tym bardziej tym szkłem.
jeżeli używasz go z aparatem pełnoklatkowym (np. 5D), to faktycznie, od czasu typu 1/60 zdjęcia nie powinny być za bardzo poruszone. jeżeli masz aparat niepełnoklatkowy (7D, 50D, 500D itd.) to lepiej jeszcze trochę skrócić czasy (1/80, 1/100 i krótsze) - ale to wszystko i tak zależy, co fotografujesz.
i oczywiście dobrze naświetlać.
DPP? bardzo przyzwoity 8-)Cytat:
Zamieszczone przez ryjoslaw
szczególnie najnowsze wersje (aktualizujesz za darmo ze strony canona), i szczególnie, gdy masz nowszy aparat, bo 'firmy trzecie' nie zawsze nadążają z prawidłową obróbką RAWów z najnowszych canonów.
Znaczy jak mam rozumieć to dobre naświetlanie? Jak np. robie zdjęcie portret w plenerze to chyba chodzi o odpowiedni czas naświetlania tak? czy może wbudowana lampa błyskowa?Cytat:
Zamieszczone przez mxw
Ten parametr nie podlega mnożnikowi 1,6xCytat:
Zamieszczone przez mxw
ja bym jednak pomnożył nawet x3 jak komus sie rece trzesą a jak robisz zdjecie jadacego prostopadle do swiatla obiektywu skrocil nawet do 1/1000 i krocej pozatym przy f2.8 w sloneczny dzien powinien byc czas bardziej niz wystarczajacy;) poczytaj chociazby "Czas naswietlania bez tajemnic" calkiem przyjemna lektura dla poczatkujacych;)Cytat:
Zamieszczone przez MaciekH
Nie mogę się nie zgodzić, zasada z odwrotnością to tylko teoria a w praktyce wygląda to czasem tak jak piszesz, myślę jednak, że autor nie boryka się z problemem nieostrości wynikającej z poruszenia a po prostu z samego obiektywu i tutaj najlepszą radą jest przymykanie przysłony/wyostrzanie w postprocesie.Cytat:
Zamieszczone przez rewddd
to jest dość subiektywne określenie, każdy może mieć swoją definicję.Cytat:
Zamieszczone przez ryjoslaw
generalnie chodzi o to, aby fotka w chwili wykonywania (w aparacie) była od razu dobrze naświetlona (tzn. główny motyw żeby był dobrze naświetlony), tak abyś potem nie musiał na komputerze nic "wyciągać w górę" na siłę, czyli rozjaśniać.
czyli IMHO mniej więcej chodzi o to, żebyś zaraz po otwarciu pliku RAW (CR2) w DPP (jeszcze przed jakąkolwiek korektą) zobaczył mniej więcej taki histogram: (czyli lekko w prawo)
przy np. zdjęciu portretowym (kwestia, gdzie i w jakich warunkach) możesz zastosować lampę, blendę, wykorzystać odbicie światła od ściany, sufitu itp.Cytat:
Zamieszczone przez ryjoslaw
wbudowana lampa błyskowa nie jest niczym złym, ale warto zainwestować w zewnętrzną, gdzie możesz właśnie ukierunkować błysk, np. na ścianę.
proponuję dokładniej przeszukać chociażby forum, gdzie już padło trafne stwierdzenie, że w przypadku cropa T=1/f*1,6 jest najlepszym rozwiązaniem dla uniknięcia poruszonych zdjęć.Cytat:
Zamieszczone przez MaciekH
#
Przy histogramie zdjęcia o tonach okreslonego typu {z przewagą szarości[o tonalności mieszczącej się w mozliwościach danej matrycy]} histogram wyglada np.tak.Przy silnej przewadze tonów tylko jasnych całkiem inaczej.Przy silnej przewadze tonów ciemnych całkiem inaczej.Przy rozpiętosci tonalnej zdjęcia wiekszej od mozliwosci danej matrycy,z obu stron "ucieka "z wykresu itd,itp.Nie ma wzoru na to jaki ma być histogram bez umiejętnosci i możilwosci przeprowadzenia analizy kadru [zdjęcia].Do czasu opanowania pełnej wiedzy o histogramie niewiele ten pozyteczny wykresik pomoze.IMHO.Cytat:
Zamieszczone przez mxw
ja mam inną radę: nie oglądaj zdjęć na komputerze, tylko na papierze
ostatnio robiłem odbitki z wersji f/1,4 pełnej otwartej - brzytwa!