Zobacz pełną wersję : Brak ostrosci przy zamrazaniu ruchu
Witajcie. Nie moge poradzic sobie ze zdjeciami w studio. Aparat R10, canonowska 50 1.8. Czarne tło, czas 1/200, f zalezy, kombinowalem 4 do 8. Lampa move x 200 na softboxie. Mianowicie przy tych parametrach od ISO 1600 jest w miare okej, obiektyw widzi postac robi zdjecie, jest ostre, niestety jakosc jest slaba, R10 nie daje rady w studio z tak wysokim ISO. Z kolei na ISO okolo 400 jest zbyt ciemno i aparat nie potrafi uchwycic postaci. Czy ktos ma pomysl co zrobic jeszcze? Nie bawic sie w czarne tlo? Ustawic doratkowe lampy aby rozswietlaly pokoj? Zalezy mi na zamrozeniu ruchu konkretnie wiec tez f jest na bardziej przymkniete. Dzieki z gory za pomoc.
Witajcie. Nie moge poradzic sobie ze zdjeciami w studio. Aparat R10, canonowska 50 1.8. Czarne tło, czas 1/200, f zalezy, kombinowalem 4 do 8. Lampa move x 200 na softboxie. Mianowicie przy tych parametrach od ISO 1600 jest w miare okej, obiektyw widzi postac robi zdjecie, jest ostre, niestety jakosc jest slaba, R10 nie daje rady w studio z tak wysokim ISO. Z kolei na ISO okolo 400 jest zbyt ciemno i aparat nie potrafi uchwycic postaci. Czy ktos ma pomysl co zrobic jeszcze? Nie bawic sie w czarne tlo? Ustawic doratkowe lampy aby rozswietlaly pokoj? Zalezy mi na zamrozeniu ruchu konkretnie wiec tez f jest na bardziej przymkniete. Dzieki z gory za pomoc.
:shock:
O czym Ty właściwie piszesz?
Co ma przesłona do zamrażania ruchu, a ISO do działania AF?
steamhammer
19-01-2023, 20:24
A czy Ty przypadkiem nie robisz zdjęć używając tylko światła pilota?
Ucze sie. Mozliwe, ze cos zle robie. Z tego co rozumiem im bardziej przyslona jest przymknieta to tym lepiej wyjdzie zamrozony ruch
--- Kolejny post ---
Swiatlo pilota?
Jeśli jesteś początkujący i nie wychodzi Ci, to zacznij od opisania tego, co chcesz sfotografować:
co to jest,
duże czy małe,
co to za ruch, który chcesz zamrozić,
inne, według Ciebie ważne okoliczności?
I po tym koledzy z forum będą wiedzieli, co doradzić.
Tak wiec chodzi psa ktory lapie smaczka. Dosc spory, bernenczyk.
Sprzet jakim dysponuje to R10, canon 50 1.8, quadralite move x 200, softbox okta 120. Tlo czarne poki co mam. Dodatkowo do dyspozycji mam 4 zarowki w softboxie i jedna zarowke z biala parasolka. Lezy jeszcze ewentualnie lampa 430 III RT ale poki co nie mam do niej wyzwalacza.
zbyt ciemno i aparat nie potrafi uchwycic postaci
Rozumiem, że jest ciemno w wizjerze/na ekranie, a fotografujesz w trybie M. Wyłącz stymulację ekspozycji, bo teraz aparat pokazuje, jak by wyglądało zdjęcie zrobione przy zadanych parametrach ekspozycji, co przy zdjęciach z błyskiem w studio jest niepotrzebne.
A czy spokojne zdjęcie spokojnie siedzącego psa udaje się? Wyjdź od tego, że zrobisz poprawnie/zadowalająco takie zdjęcie.
Zamrożenie ruchu polega na użyciu możliwie najkrótszego czasu ekspozycji. Stosując światło błyskowe i tak musisz ustawić czas migawki pozwalający na synchronizację - na ogół jest to 1/200 sekundy, ale przy zdalnym wyzwalaniu może się okazać, że trzeba ten czas wydłużyć - na przykład do 1/160 lub 1/100. W studiu ustawiasz możliwie najmniejszą czułość - zacznij od ISO 100 i spróbuj tak wyregulować moc lamp, żeby uzyskać dobre zdjęcie. Jeśli się nie uda dla maksymalnej ich mocy, to stopniowo zwiększaj czułość. Ograniczeniem może też być reakcja psa - jak mu migniesz całą fabryką, to może uciec ;).
O czasie ekspozycji w takim układzie decydują lampy, konkretnie czas ich błysku i to ten warunek będzie zamrażał lub nie ruch. Pomiar światła na psa, bo zakładasz że tło będzie czarne.
Przysłonę dostosuj do zamierzonej głębi ostrości; tak z sufitu dałbym na początek f/4 do f/5,6.
To takie ogólne uwagi. Jeśli są zbyt podstawowe, to daj znać, bo nie wiem jak zaawansowany jesteś.
A czy spokojne zdjęcie spokojnie siedzącego psa udaje się? Wyjdź od tego, że zrobisz poprawnie/zadowalająco takie zdjęcie.
Zamrożenie ruchu polega na użyciu możliwie najkrótszego czasu ekspozycji. Stosując światło błyskowe i tak musisz ustawić czas migawki pozwalający na synchronizację - na ogół jest to 1/200 sekundy, ale przy zdalnym wyzwalaniu może się okazać, że trzeba ten czas wydłużyć - na przykład do 1/160 lub 1/100. W studiu ustawiasz możliwie najmniejszą czułość - zacznij od ISO 100 i spróbuj tak wyregulować moc lamp, żeby uzyskać dobre zdjęcie. Jeśli się nie uda dla maksymalnej ich mocy, to stopniowo zwiększaj czułość. Ograniczeniem może też być reakcja psa - jak mu migniesz całą fabryką, to może uciec ;).
O czasie ekspozycji w takim układzie decydują lampy, konkretnie czas ich błysku i to ten warunek będzie zamrażał lub nie ruch. Pomiar światła na psa, bo zakładasz że tło będzie czarne.
Przysłonę dostosuj do zamierzonej głębi ostrości; tak z sufitu dałbym na początek f/4 do f/5,6.
To takie ogólne uwagi. Jeśli są zbyt podstawowe, to daj znać, bo nie wiem jak zaawansowany jesteś.
Może ja to źle ująłem w tytule. Głównie chodzi mi o to, że obiektyw nie chce łapać ostrości na psie, zdjęcia błyskane są po prostu rozmazane. Gdy pies stoi nie ma problemu, bo sobie ustawie AF po chwili sobie wyostrzy i to gra. Przy szybszej akcji wymięka. Dlatego myślałem już nad tym, że może właśnie pokój musiałby być bardziej oświetlony, żeby AF lepiej zadziałał. Ciężko mi się przekazuje co mi w głowie siedzi xD
Nie jest to winą błysku, bo gdyby błysk był zbyt długi zdjęcia byłyby po prostu mniej ostre albo całkiem ciemne, a te moje są kompletnie rozmazane, rozmyte. Tak jakby obiektyw nie ostrzył w porę? Mam ustawione na servo, AF punktowy i szuka oka zwierzaka.
--- Kolejny post ---
Może ja to źle ująłem w tytule. Głównie chodzi mi o to, że obiektyw nie chce łapać ostrości na psie, zdjęcia błyskane są po prostu rozmazane. Gdy pies stoi nie ma problemu, bo sobie ustawie AF po chwili sobie wyostrzy i to gra. Przy szybszej akcji wymięka. Dlatego myślałem już nad tym, że może właśnie pokój musiałby być bardziej oświetlony, żeby AF lepiej zadziałał. Ciężko mi się przekazuje co mi w głowie siedzi xD
Nie jest to winą błysku, bo gdyby błysk był zbyt długi zdjęcia byłyby po prostu mniej ostre albo całkiem ciemne, a te moje są kompletnie rozmazane, rozmyte. Tak jakby obiektyw nie ostrzył w porę? Mam ustawione na servo, AF punktowy i szuka oka zwierzaka.
Jeszcze jedno mi przyszlo do glowy. Nie ma raczej mozliwosci ze jestem zbyt blisko psa 50-tka bo lapie go od glowy praktycznie do linii łap, na polu na spokojnie wszystko gra, aparat z obiektywem radzi sobie znakomicie, tylko w studio cos sie sypie
Wyłącz w jasną cholerę wszystkie automatyki, włącznie z ISO, AF i eye detection oraz TTL błysku, tylko full manual. Pies się bardzo szybko rusza, jak coś łapie, a nie biegnie, więc AF może ocipieć. Ustaw ostrość na sztywno gdzieś w połowie obszaru, w którym się pies porusza, daj f/11-16, wyreguluj prawidłowe oświetlenie sterując mocą lamp i ISO. Nie rezygnuj z symulacji ekspozycji w celowniku, bo bez niej będzie ciemny obraz.
Ta lampa przy najniższej mocy daje błysk 1/2000 s, co może być zbyt długim czasem ekspozycji dla zamrożenia gwałtownych ruchów psa.
1/200 na psa w ruchu to za mało by zatrzymać ruch.
Przesłona nie ma nic do zatrzymania ruchu - liczy się czas, ale przesłona ma wpływ na głębie ostrości - IMHO lepiej w takiej sytuacji zablokować ostrość w danym miejscu i spróbować w tym miejscu "umieścić" psa.
Poczytaj o zamrażaniu ruchu błyskiem lampy choć to może być trudne w przypadku psa.
IMHO najbardziej brakuje Ci światła, dodatkowo matryca aps-c nie pomaga.
Może to coś pomoże:
https://www.youtube.com/results?search_query=dog+photography+studio+lighti ng
Zrób tak jak radzi atsf - przejdź na ręczne ISO, czas i przysłonę. Ostrość ustaw ręcznie na przewidywane miejsce głowy psa i fistaszka. Jedyne, co spróbowałbym automatycznie to błysk lampy, ale to zależy od sterowania aparat-lampa. Może rzeczywiście okazać się, że lampy również na manual.
Uwaga Bangi'ego (albo Bangi'a ;)) o czasie migawki nie ma zastosowania, bo tutaj czas błysku decyduje. Czas migawki ręcznie na wartość, która umożliwi poprawną synchronizację z lampą, na przykład 1/100. Zakładam, że aparat masz na statywie.
Jeśli zdecydujesz się na sterowanie lampą w trybie TTL, to zależność jest taka, że im więcej światła potrzeba, tym dłuższy błysk lamp. Zaczynaj od niskiej czułości i ewentualnie podnoś ją aż do uzyskania zadowalającego efektu, czyli odpowiednio krótkiego błysku. Lampy potrafią błyskać z czasami niedostępnymi dla migawki aparatu.
Jak pies młody, to będzie chętny do tych podskoków. Mój ma 12 lat i po trzecim razie popukał by się w łeb i odszczeknął "sam se skacz".
Zrób tak jak radzi atsf - przejdź na ręczne ISO, czas i przysłonę. Ostrość ustaw ręcznie na przewidywane miejsce głowy psa i fistaszka. Jedyne, co spróbowałbym automatycznie to błysk lampy, ale to zależy od sterowania aparat-lampa. Może rzeczywiście okazać się, że lampy również na manual.
Uwaga Bangi'ego (albo Bangi'a ;)) o czasie migawki nie ma zastosowania, bo tutaj czas błysku decyduje. Czas migawki ręcznie na wartość, która umożliwi poprawną synchronizację z lampą, na przykład 1/100. Zakładam, że aparat masz na statywie.
Jeśli zdecydujesz się na sterowanie lampą w trybie TTL, to zależność jest taka, że im więcej światła potrzeba, tym dłuższy błysk lamp.
Ta zależność w normalnych lampach reporterskich zakładanych na sanki jest taka sama także w trybie manualnym, ale lampy reporterskie np. Yongnuo 600EX-RT regulują czas trwania błysku w przedziale od 1/20.000s do 1/200s. W instrukcji Canon Speedlite 600EX-RT jest dość enigmatycznie podany "normalny błysk" 1,8 ms, czyli 1/556 s, co jest trochę dziwne. Nie znalazłem informacji, ile trwa błysk większej mocy w lampie, którą posiada ten kolega. 1/2000 s dla najmniejszej mocy brzmi dość kiepsko i to może być problem nieostrości ruchowych przy wyższych mocach, jeśli błysk trwa dłużej.
Ta zależność w normalnych lampach reporterskich zakładanych na sanki jest taka sama także w trybie manualnym, ale lampy reporterskie np. Yongnuo 600EX-RT regulują czas trwania błysku w przedziale od 1/20.000s do 1/200s. W instrukcji Canon Speedlite 600EX-RT jest dość enigmatycznie podany "normalny błysk" 1,8 ms, czyli 1/556 s, co jest trochę dziwne. Nie znalazłem informacji, ile trwa błysk większej mocy w lampie, którą posiada ten kolega. 1/2000 s dla najmniejszej mocy brzmi dość kiepsko i to może być problem nieostrości ruchowych przy wyższych mocach, jeśli błysk trwa dłużej.
Dziękuję, będę dzisiaj po pracy próbować :)
Jocelyn
Jak na razie, to nastarsza wieźma ze szklaną kulą nie wie, czy masz źle nastawioną ostrość (jeden post na to wskazuje), czy poruszenie (reszta postów).
Sorry, ale ktoś kto idzie ścieżką świadomej fotografii, odróżnia to po 2 tygodniach
Tak, wiem, w sklepie obiecywali, że wystarczy kupić sprzęt, ale może zaszaleć i za 1 promil ceny jakiś podręcznik ? Przynajmniej pojawią się słowa do określenia faktów.
Te lampy quadralite move x 200 to chyba są tzw. światła ciągłego, i raczej nie nadają się do zamrażania ruchu.
Te lampy quadralite move x 200 to chyba są tzw. światła ciągłego, i raczej nie nadają się do zamrażania ruchu.
Chyba jednak błyskają https://www.quadralite.pl/studio-swiatlo-blyskowe/374-move-x
Chyba jednak błyskają https://www.quadralite.pl/studio-swiatlo-blyskowe/374-move-x
Błyskają :) Dziękuję. Ogólnie rzecz biorąc przy 1/16 jest już o wiele lepiej.
Dla lampy YN600X-RT czasy błysku, z prostego wyliczenia, wyglądają mniej-więcej tak:
1/1 - 1/200 s
1/2 - 1/400 s
1/4 - 1/800 s
1/8 - 1/1600 s
1/16 - 1/3200 s
1/32 - 1/6400 s
1/64 - 1/12800 s
1/128 - 1/20000 s
Zakres czasów błysku 1/200-1/20.000 jest podany w instrukcji obsługi.
O dziwo, na stronie Yongnuo, w specyfikacji lampy są podane czasy 1/800-1/20.000 s, ale z tego powyższe rachunki nie mają szansy wyjść :shock:
Lampa Move X 200 ma moc 200 Ws, która jest porównywalna do mocy lampy reporterskiej, ale światło jest rozsyłane pod dużo większym kątem. Generalnie jest to zależne od założonego modyfikatora. Z softboxem wygląda na to, że skuteczny zasięg lampy może być mniejszy od lampy reporterskiej, albo dłuższy czas błysku przy tej samej przesłonie roboczej.
Gdzieś pisałem, że o błyskaniu coś tam wiem ;)
daj f/11-16, wyreguluj prawidłowe oświetlenie sterując mocą lamp i ISO.
Ta lampa przy najniższej mocy daje błysk 1/2000 s, co może być zbyt długim czasem ekspozycji dla zamrożenia gwałtownych ruchów psa.
I tu pies pogrzebany ;) 1/2000 by wystarczyło, ale tyle nie osiągnie, bo by mieć f16 ISO by musiało być strasznie wysoko.
Ta lampa ma 200Ws, więc nawet full nie wystarczy by osiągnąć f 11 - 16. Piszą, że niby na full t 0,1 błysk trwa 1/800, ale az nie wierze, bo lepsze lampy mają błysk rzędu 1/400 - 1/500.
Lampy reporterskie mają zdecydowanie krótsze czasy błysku. Upraszczając - są słabsze, mają do przeniesienia między elektrodami (leżacymi blisko siebie) mniejszy ładunek, robia to szybciej. Studyjne mają nadspodziewanie długi błysk, gdy sa na full.
Co może zrobić Jocelyn? Oczywiście trzeba w aparacie wyłączyć symulacje ekspozycji, bo nic nie będzie widać w wizjerze. Oczywiście w pomieszczeniu może być ... jasno, to ułatwi pracę systemowi AF.
Opcja 1. Lampę dać możliwie blisko psa (1,5 m)? po to by uzyskać jakąś ludzką przysłonę, mając lampę ustawiona na powiedzmy 1/16 - 1/32 energii błysku. ISO 400 cie nie zabije ;) szum nie będzie wielki. Przysłony za bardzo nie przymkniesz, ale czy trzeba? Nie potrzeba, jeśli AF trafi. Przysłonę dobierasz metoda prób i błędów, zakładam, że nie masz flashmetera, szczególnie takiego pokazującego % światła zastanego do błyskowego.
(Tak przy okazji - nie piszesz jak synchronizujesz, a tu tez można popełnić błąd. jak synchronizujesz. Dokładnie. Co i jak masz ustawione?)
Opcja 2. HSS, tak, dobrze słyszycie. Masz lampę 430 III RT. Nasuń ją na sanki aparatu. Ustaw ją w tryb M na małą energię (1/64?). Wyłącz redukcje czerwonych oczu. Lampa studyjna - włącz fotocelę. Ustaw ją raczej blisko psa (1.5m) tak jak sugerowałem to wyżej, ustaw energie lampy na full. 1/1. No i teraz wybierz czas jaki chcesz. Np 1/2000s. Lepiej, jak możesz (tzn jak pies nie będzie rozmazany) to dłuższy (1/1000). Pozostała do ustawienia zależność: przysłona do ISO. Ustaw akceptowalne ISO no i zobacz jaka przysłona ci wyjdzie, metodą prób i błędów, niestety.
Jacelyn, wrzuć tu jpg ale koniecznie z EXIF.
Oczywiście trzeba w aparacie wyłączyć symulacje ekspozycji, bo nic nie będzie widać w wizjerze.
Co Wy wszyscy z tym wyłączaniem symulacji ekspozycji? Przecież gdy jest napięcie na stopce, bo lampa lub nadajnik są włączone, to obraz w wizjerze automatycznie się rozjaśnia. Dopiero przy wyłączonych lampie lub nadajniku może się zaciemnić i symulować ekspozycję bez błysku.
To jest dobra metoda, aby zrobić niechcący zdjęcia przy wyłączonej lampie :mrgreen:
Niekoniecznie. Zależy jak i czym sie synchronizuje lampę. Tego tu nie napisano. Czy ma wyzwalacz systemowy? Bo jak nie to ...
Ja w studiu, skoro je wynajmuje to "podejmuję" ludzi z aparatami z różnych systemów (i przez to różnymi stopkami w body). Używam więc podstawowego Pocket Wizarda, który ma wyłącznie styk centralny i przez to nadaje sie do prawie wszystkich aparatów. Prawie, bo pare najtańszych modeli Canona (2000D i jeszcze jakiś)... nie ma styku centralnego w stopce. No i stare Minolty/Sony miały inną stopkę, ale jest przejściówka na standardową stopkę.
Niekoniecznie. Zależy jak i czym sie synchronizuje lampę. Tego tu nie napisano. Czy ma wyzwalacz systemowy? Bo jak nie to ...
Ja w studiu, skoro je wynajmuje to "podejmuję" ludzi z aparatami z różnych systemów (i przez to różnymi stopkami w body). Używam więc podstawowego Pocket Wizarda, który ma wyłącznie styk centralny i przez to nadaje sie do prawie wszystkich aparatów. Prawie, bo pare najtańszych modeli Canona (2000D i jeszcze jakiś)... nie ma styku centralnego w stopce. No i stare Minolty/Sony miały inną stopkę, ale jest przejściówka na standardową stopkę.
Chyba, że tak.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.