Wielki Format - fotografowanie i technika.

[Persi]

Ogniskową sprawdzisz po prostu przykładając do aparatu i ostrząc na nieskończoność. Im dalej ostzry od matówki tym lepiej.

[dinderi]

DO ludzi będących w temacie. Poszukuję tkaniny czarnej nie przepuszczającej światła do ciemni. Czy wiecie gdzie w Warszawie lub pod Warszawą (w stronę Janek, Piaseczna, Pruszkowa) można dostać coś takiego.

Ciekaw jestem, czy znalazłeś?

[Persi]

niezupełnie coś tam zastępczego mam

[Nilborn]

Tak sie zastanawiam jaki system wielkgo formatu jest lepszy do portretow: ten na pojedynczen szynie czy raczej field camera? Zastanawial sie takze czy warto inwestowac w kamery 8x10 czy moze wystarczy 4x5.

Pozdrawiam wszystkich maniakow WF

[Persi]

Najlepszym i najwszechstronniejszym systemem i stosunkowo drogim jest sinar który skałdasz jak klocki lego. Pytanie twoje trzeba doprecyzować, czy bedziesz robił powiększenia pod powiększalnikiem czy stykówki? A może ambrotypy? Jeśli powiękalnik lub skaner i tylko to to wystarczy ci 4x5 cala. Jeśli stykówki, kolodion - to zabawa się zaczyna od 8x10". Pamiętaj jednak, że optyka jest dużo droższa do większego formatu.
Czy na szynie? Zależy od tego, czy dysponujesz studiem. Jeśli nie, a portret w plenerze, pomyśl o składanym aparacie.

[trumil9]

Prawie rok przerwy w fotografii. Jezeli zrobilem z 20 zdjec dla wlasnej przyjemnosci oprocz jakiejs zleconej chaltury to wszysto. I zero na formacie wiekszymi niz 35mm. Ale 2 tygodnie temu przydusilo mnie totalnie i zaczalem wyciagac graty i przymierzac sie. No i zaczelo sie od klopotow, tak jakbym zaczynal od samego poczatku. Pierwsza probna sesja testowa - tragedia, za drugim razem troszke lepiej. 3 Raz juz znosnie. Teraz bedziemy szli dalej bo szkoda odstawic tak wszystko. Poniszy tekst i zdjecia z 70fahrenheit.

Czesc II "Niepotrzebna babra..... czyli jak wygralem z Rodinalem
Dziwie sie, ze wczesniej na to nie wpadlem, ale tak zasugerowalem sie, ze wszystko mozna zrobic w normalnym swietle po zaladowaniu w ciemnosci negatywow do tanku, ze po prostu wczesniej nie przyszlo mi to do glowy. Wiec zmienilem poczatek. Po zaladowaniu zdjec zalalem na 3 minuty woda na wstepne plukanie, wylalem wode, zgasilem swiatlo. Wyciagnalem z tanku wklad z negatywami, pusty tank wypelnilem roztworem Rodinal, umiescilem wklad z szitkami, zamknalem szczelnie tank i dalej jak poprzednio. Wszystkie negatywy rowno wywolane, sa jeszcze niedoskonalosci typu "kurze" ale negatywy nie maja zadnych zaciekow. Jeden z holderow, ktory uzywalem prawdopodobnie ma luz, ktory moze spowodowac przy wpychaniu byle jak do holdera wlozenie szitki pod lekkim ukosem. Bedzie wiec za kare przerobiony na plyty mokre i suche. Zdjecia testowe wyszly zdecydowanie lepiej, wykonane przy sztucznym swietle obiektywami bez migawki, ekspozycja "kapeluszem" czyli przez zdjecie i ponowne zalozenie przedniej zaslepki

Test Busch's @ 8.0

źródło

Test Ektar @ 2.5

źródło

Test Ektar @ 4.0

źródło

Przy okazji pare slow o ostatnio uzytych obiektywach, Bush's Rapid Symmetrical 10.5"/8.0, Aero Ektar 7"/2.5. Slowo o Ektarze. Tylna soczewka jest wykonana ze szkla z dodatkiem Thorium. Izotop ten wystepuje w srodowisku naturalnym czlowieka w materialach budowlanych, w skalach itp. Zrodlo: Aero-Ektar Lenses

Busch's

źródło

źródło

źródło

Ektar

źródło

źródło

Zdjecia testowe SinarF 4x5, Arista EDU 100, zdjecia sprzetu Canon

[trumil9]

Tym razem beda zdjecia Combi-Plan, tanku produkcji niemieckiej przystowsowanego do wywolywania roznych rozmiarow cietych klisz i plyt szklanych suchych. Kilka przykladow materialu, ktory mozna wywolywac i utrwalac w systemie metryczny i amerykanskim. Jednoczesnie mozna wywolywac 6 negatywow.
8.5x9cm
8.5x10cm
9x12cm
10x15cm

2 1/2x3 1/4"
3 1/4x4 1/4"
3 1.2x4 3/4"
4x5"

Ustawianie szerokosci rozstawu prowadnic jest bardzo proste. Maksymalna pojemnosc tanku to 1080ml - 36oz.
Tank jest wyprodukowany z twardej gumy (pokrywa i lejek) oraz z twardego tworzywa w roznych kolorach.
Prowadnice do negatywow sa obustronne, proste dla plyt szkalnych i wygiete dla filmu. W wypsazeniu sa dwie nakladki na prowadnice, ktore pomagaja w ciemnosci na prawidlowe usytuowanie negatywow we wkladzie do tanku.
Reszta to zdjecia

Zlozony

źródło

Rozlozony

źródło

Wkladany negatyw film

źródło

Negatyw klisza "zmkniety" w tanku

źródło

Plyta szklana

źródło

Plyta "zamknieta" w wkladzie

źródło

Wlkad z kliszami/plytami w tanku

źródło

Tank zamniety i przygotowany do wlewu chemii.

źródło

Praktycznie wszystkie czynnosci po zamknieciu tanku mozna wykonywac przy normalnym oswietleniu, ja troche to zmienilem o czym jest w poczatku poprzedniego postu. Tank jest calkowicie swiatlo szczelny i uniemozliwia wycieki chemi.

[trumil9]

Dzisiaj o braku zaslepek - przedniej i tylnej, i jak mozna zaradzic prowizorka

"Przedruk" z 70 fahrenheit, wszystkie zdjecia tamze

2 lata temu kupilem fajny obiektyw E. Suter Rapid Aplanat #3. Niestety aby go uruchomic potrzebowalem ring do mocowania w plytce obiektywowej oraz „kapelusz” czyli zaslepke poniewaz obiektyw jest bez migawki. W miedzyczasie kupilem kamere z obiektywem Tessar 1C (rebranded na B&L), z ktorego flanga pasuje idelanie do Suter’a. Problem jednak w dalszym ciagu z frontowa zaslepka i to take, zeby mozna bylo przy jej pomocy robic ekspzycje. Bylem w kilku miejscach szukajac w starociach takowej zaslepki, grzebalem takze w pudlach z twardymi tubami na obiektywy, o duzej srednicy. Niestety – zero mozliwosci rozwiazania problemu. Zaslepki jak nie ma tak nie ma. No i dzisiaj zrobilem prowizorke ze starocia. Odcialem z pokrowca gorna czesc, wybebeszylem wszystkie czesci metalowe, klipsy trzymajace pasek, wylupalem ze srodka gruby karton usztywniajacy cala konstrukcje pokrowca. Scianki z cienkiego plastiku obcialem tak aby pozostawic pierscien 3cm. Wycialem z grubszego papieru swiecowego paski o wys 12mm. Zrobilem z tych paskow 2 pierscienie, ktore staralem sie umiescic przy samych sciankach. Plastikowy „material” zagialem i miejsce przy miejscu zabezpieczylem tasma elektryczna samowulkanizujaca aby ciasno przylegal do scianek. W dno „zaslepki” wkleilem krazek wyciety z twardej pianki gumowej. Oczywiscie jest to prowizorka ale umozliwiajaaca robienie zdjec bez obawy ruszenia kamery czy przecieku swiatla. Ma teraz czas aby kupic gdzies dobra zaslepke albo samemu od poczatku wykonac ale na „porzadnie”. Czasem zdarzy sie idealnie przypasowac wewnetrzna srednice pokrowca do zewnetrznej srednicy czesci frontowej obiektywu. Najlepsze sa do tego krotkie a szerokie twarde pokrowce do szerokokatnych obiektywow. Wtedy w przypadku symetrycznych obiektywow do wielkiego formatu mozna wykorzystac obie czesci pokrowca, po drobnej kosmetyce i odcieciu niepotrzebnych czesci jak pasek czy „zawias” laczacy gore i dol pokrowca. Wtedy praktycznie po rownym zaklejeniu wszystkich ciec mozna juz bez zadnych przerobek uzywac „zaslepki”. Najlepsze sa stare, poniemieckie, ktore sa wykonane z prawdziwej skory i mozna je wykonczyc „ na blysk”.

źródło

[trumil9]

Klopot wielkoformatowca czyli jak wykombinowac head-rest.

"Przedruk" z 70fahrenheit, tamze wszystkie zdjecia

Jak utrzymac kogos bez ruchu przez sekunde, dwie, 15 a nawet 30 sekund. Po prostu ma sie nie ruszac. Nie mrugac, nie ruszac ustami, nie rozgladac sie, kiwac na boki, smiac sie. Przy wykonywaniu zdjec duzym formatem pojawiaja sie problemy przy naswietlaniu negatywu. Sztuczne swiatlo czesto „rozwala” zdjecie. Na dalszy plan odchodzi WB bo zdjecie w wiekszosci wypadkow ma byc czarno-biale. Najlepsze efekty uzyskuje sie przy plytkiej glebi ostrosci. Wiec staramy sie robic zdjecie aby drugi plan rozmywal sie. Mala glebia ostrosci to obiektyw LF f 2.5, 3.5, 4, 4.5. Wtedy przy normalnym oswietleniu czas naswietlenia jest bardzo krotki. Co wiec zrobic aby obiektyw bez migawki dawal nam mozliwosc wykonania dluzszej ekspozycji. Dluzsza ekspozycja to brak pospiechu, ktory powoduje czesto poruszenie i drgania obiektywu/kamery przy zdejmowaniu zaslepki. Zmniejszyc ilosc swiatla, operujac jednoczesnie swiatlem punktowym, ktore „wyciagnie” nam do przodu to co chcemy aby bylo najlepiej widoczne, albo buduje dodatkowy kontrast na zdjeciu w miejscu gdzie nam to pasuje. I nie ma pozniej przestrzeni na to aby cos retuszowac edycja zdjec w programach graficznych bo zdjecie musi byc od poczatku dobre aby mozna bylo z niego zrobic stykowke. Nie bedziemy na nowo malowac negatywu w nadzieji, ze nam to cos zalatwi. Jeden z moich znajomych powiedzial: Jezeli podoba ci sie jakies zdjecie, ktore zrobiles a ono jest w gruncie rzeczy zle to nie trac czasu na to aby szukac pozytywnych rzeczy w tym zdjeciu, wzglednie opowiadac jakie to zdjecie ma dobre strony – bo to wszystko niczego nie zmieni, zle zdjecie jest zle i zadna filozofia dopisywana do tego zdjecia niczego nie zmieni. Wywal to zdjecie I zrob dobre. Kiedys protestowalem, usilowalem udowodnic, ze dla przykladu konwersja koloru do BW dadaje zdjeciu inny wymiar. Odpowiedz jaka slyszalem byla zawsze jedna: jezeli zdjecie jest do d…y, to zebys nie widomo co z nim robil – jest dalej nic nie warte.

No dobra – bedziemy robic portrety. To jak z czlowieka zrobic mumie aby sie nie ruszal?

Jedyna rada na to jest head-rest, czyli stojak z „proca” ktora podtrzymuje fotografowanego delikwenta w stabilnej pozycji a widelki „procy” podpieraja glowe lub szyje modela. Skad to wziasc? Wykombinowac. Ja do tego uzylem fragmenty 2 stand’ow. Jeden to SUSIS do mikrofonu, kupiony z grosze (bez glowicy) w trift store a drugi to stand do gitary (tez za grosze), z ktorego uzylem dolne widelki i osadzilem w rurce ruchomego ramienia stand’u do mikrofonu. Do mocowania uzylem duck tape, otuliny z miekiej czarnej gabki, ktora byla uzyta dla uchwytow stand i czerwonej grubszej gabki, ktora kiedys kupilem za grosze w sklepie hobbystycznym. Calosc wyglada w miare estetycznie, jest lekka, stabilna a po wyjeciu widelek jezeli stand dla modela nie jest potrzebny, mamy dodatkowy statyw dla slave w oswietleniu. Czasem sklepy z tak zwanymi junk sa dobrym zrodlem na ksiazki, sprzet fotograficzny, narzedzia. Kupilem tam minn albumy Ansel Adams, sprawny Yashica GT. Z Goodwill kupilem lote z obiektywami tzw grab bag, gdzie najnizsza wartosc mial obiektyw Kilfitt Macro Kilar 4cm/35, najmniejsze macro z odwzorowaniem 1:1 a najbardziej wartosciowy byl obiektyw P.Augeniuex 90/1.8 Kwota za jaka nabylem lote byla kilkanascie mniejsza od sumy uzyskanej pozniej ze sprzedazy.

Na zdjeciu „wykombinowany” head-rest.

źródło

[Ligo]

Wojtku - dawaj dalej. Fajnie się czyta i zawsze coś ciekawego człowiek się dowie.